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11月14

  • 西雅图北廿二湖,青城山下玄修宫 | Lake 22 & Seattle Taoist Studies Institute

    06:38 作者:shiba

    根据我们的非官方统(cai)计(ce),Lake22大概能排进西雅图朋友圈热门trail前五。 排名第一的当属Rattlesnake Ledge:难度低,离市区近,山崖平台适合拍照打卡,一年到头出镜率最高,但永远人多拥挤。简单的瀑布类trail紧随其后,比如Wallace Falls和Snoqualmie Falls,适合拖家带口随便走走,就算常年宅家不运动,也能顺利走完。再者就是Gold Creek Pond, Lake 22, Snow Lake, Crystal Lake, Lake Serene等雪山湖景trail。其中被吹成“西雅图小九寨”的Gold Creek Pond最简单,可归入散步遛弯级别,坐着轮椅也能上。 其中,Lake 22难度适中,走起来趣味性更强,在山顶还能环湖欣赏雪山湖景,多年来也早已被大家爬腻了…… 所以,本文的重点其实并非hiking!2021年初夏,我们原计划去西雅图北边拜访神社和道观,但因神社和道观都修在山间,既然来都来了,不如顺便爬一下附近的Lake22,好值回今年居高不下的北美高油价。 Lake22 距离:6.7mile类型:out and back爬升:1470ftAlltrails链接:https://www.alltrails.com/trail/us/washington/lake-22-trail Lake22四舍五入是爬石头山。在山林间,脚下是被溪水浸润的湿滑碎石。在山脊上,脚下是晒得发白,还能随时扬起灰尘的乱石。一路上,散落的石头随处可见,路面崎岖不平,湿滑处也少不了青苔。推荐穿防水、防滑的登山靴,否则在七歪八扭的乱石堆里找路,太容易伤到久坐族那脆弱的脚踝了。 湿滑的石板路 凌乱的碎石路 暴晒的乱石路 跟往年不一样的是,我们今年夏天行至半山腰时,有一株倒下的大树拦住了Z字形的主要山路。想上山的人只能在几乎垂直于山地的泥泞的野土坡直上直下。这段路或手脚并用、一气呵成;或借助登山杖和小树枝来上下土坡;或拉着好心人垂挂在大树上的细细的绳子上去,算是全程的难点之一。柴前些年来时并不记得有这么一段路,也可能是记忆模糊了…… 拦路的大树,这路咋走嘛? 只能从一旁的土坡,靠着树根和树枝来直上直下 翻过这段路时,从上往下看,能看见被自然之力连根拔起的大树根 腿细长的人真是上山容易下山难…… 林间蕨类 山间野花 山顶的雪山湖景没有太多新奇的,西雅图周边这类景色看得多了,也就淡定了。6月中旬,山脚下积雪才刚开始融化,不少游人爬上雪坡,玩起天然的滑梯。山体稍高处悬挂着一段段飞瀑,只可惜当时逆光,很难拍摄出雪中瀑布的静美。 Lake22 上次来的时候,柴并没有绕湖一圈,匆匆在山顶吃了个饭就走了。这次尝试着带着登山杖上了雪坡,仔细地观看了山顶风光,才发现站在雪坡处是可以回看到更远处的一座雪山。看方向应该是Three Fingers South( 啊~三指大山~你比五指山少两指~ )。 Lake 22的湖水衬着远处的雪山,山林为雪山自动让开了一条道路。大家到了山顶可以多玩一阵子,绕湖一周时,往山体的正对面看过去,便能看到三指山的意外惊喜。 湖边栈道的小野花 靠近雪这边湖很平静,有倒影很美 远处的一小摊雪走进了就变成了大雪场…… 有点山水画那味儿了 不少人在雪坡上滑滑梯,背后是清冽的融雪瀑布 柴坚强拄着双拐在雪地里缓慢前行 热闹都是他们的,步履维艰是我们的。夏天在雪上走大概就是这样滑…… 走到积雪处就能回看雪山湖景 山顶雪湖和多样的植被 闭门谢客的神社 下山后,我们先去了近处的Tsubaki Grand Shrine of America(椿大神社)。可惜人家不接待游客,吃了个闭门羹。意料之外的是,神社大门上贴着告示,引导大家参观我们计划中的下一站——道观玄修宫。 只能透过大门遥望石碑 神社大门 玄修宫的雪景还蛮诱人的 所以小红书博主们是怎么进去拍美美的照片的呢? 青城山下玄修宫 早就听闻西雅图的宗教界之间关系相当友好,甚至鼓励互相串门,这次在神社门口看见的告示也印证了这个事实。日本神社虽然不再接待游客,但是门口的告示为我们指明了好客的道观的地址,还附上了十分吸引人的道观雪景图。两者车程相距不过十多分钟,地理位置看着像是同属一个山头,都算在离Lake 22 不远的Mt Pilchuck脚下。我们此行本就打算拜访道观,只是没想到最后是被神社劝着去的。 从神社出来,驶入树林十五分钟就到了道观的位置,可这里怎么看怎么像居民区。我们开入别人的住宅小区,还碰见了下午出来散步的一家几口人,但怎么都没见着道观。因为没有找到山门入口,开过了谷歌地址后,我们又倒车退了回来。好在散步的一家人倒也没觉得我们打扰了社区,还跟我们挥手打招呼。我们停在路边仔细研读地址门牌号,一边慢慢退回之前经过的路口,一边比对了路口信箱上的门牌号,这才终于对上地址了。小径很深,从门口看不见里面有建筑物,犹疑很久之后我们还是冒着“擅闯民宅”的违法风险,把车慢慢开进去了。 车子慢慢开进入口的高一些的灌木丛之后,就能看见里面有两条路,一条通往左侧的场地,像是被一堆大树的阴影包裹,另一条直直向前,是洒满阳光的一大片草坪,草坪后是竹林遮掩下的小径。这里仿佛被一个巨大的结界笼罩,安静地没有一丝声音。我们生怕是误闯了别人家,于是战战兢兢把车停到左侧的空地。停好车后,发现车前有几节台阶,通向一个小径。小径旁有两个石狮子,做工倒很传统,也很精致,不像是会随随便便出现在大洋彼岸的物什。虽说“曲径通幽处,禅房花木深”,但也不知这两只石狮子会将我们导向何处,于是我们就没有顺着小径走,而是退了出来,改去外面阳光下但草坪大道向前探寻。 不知会把我们引向何处的石狮子,像《千与千寻》里的神秘甬道 穿过草坪后的竹林,一个硕大的车库出现在我们眼前。车库里堆满了各种建材,有几个建筑工人和园丁正里里外外地跑来跑去干活,一瞬间以为自己私闯了别人的后院。直到我们发现车库的墙上斜倚着一块硕大的牌匾,上书“玄修宫”,这才确定自己没有走错路。啊,这里真的是在大洋彼岸吗?但这里应该有道观了!绕过这片树丛,道观竟然真的仿佛天上来客一样出现在了眼前。 恢弘的玄修宫山门 道长众筹时提供的图纸,完成率还是很高的,对比上图还加上了很多建造细节 当我们正在空无一人的道观山门门口徘徊时,车库那边突然匆匆跑过来一个白人小哥,一边说着中文“你好”,一边在我们不远处站定。猝不及防地,他竟然对我们作了一个揖,我们也下意识匆忙地回了一个揖。在国内去过那么多道观佛寺,我俩都没有对任何宗教人士行过礼,在大洋彼岸竟然和异国道友互相行礼,这体验神奇得难以形容。 接着,他慢慢走过来,友好地问我们是不是第一次来,并给我们大致介绍了这里。他说三清殿里不能拍照,但室外可以随便拍,并欢迎我们发到网上宣传(本次游记并没有任何广告费,不然也不会拖了大半年才发)。 大殿前的香炉 一丝禅意 道观的地盘上还有很多条他们自己修出来的小径,是给大家用来修Walking Meditation(行禅)的,小哥也欢迎我们去小径里自行探索。他说道长此时在那边的“紫气东来”亭给其他学生例行远程上课,他会通知道长一会儿来跟我们打招呼。 跨过山门便是三清殿门前的道场。道场旁有十分东方神韵的小叶枫树,货真价实的大香炉摆放在正中。屋檐下还有一小缸含苞待放的荷花,缸四周的图案也非常传统。如果不是远处的Mt Pilchuck雪山提醒我们这里是美国华州,一时间还以为自己回到了国内。 三清殿前的荷花 大殿广场一角的钟,真实地写了二零一八年 植物配景还挺好看的 道观后大片的绿地,左下角是盆栽,尽头是雪山,风水宝地 参观完三清殿后,我们悠悠走向“紫气东来”小凉棚。这个小凉棚其实是一座single family house(独栋别墅)加建出的小院,院前有一座中式的圆形拱门遮掩着,门匾上写着“紫气东来”。穿过拱门望进去,只见束起花白长发的道长正坐在笔记本电脑前给大家远程授课。原来疫情期间的修行也是zoom meeting,好一个中西合璧,古今结合啊。 道长正在这里给学生远程授课 从“紫气东来”远看山门 道长见我们走近,便暂停了授课,要起身来和我们两个凡尘俗子打招呼。 眼前此人仙风道骨,白发长须,身着道袍和布鞋,仿佛是太上老君。但令人意外的是,这位道长是货真价实的美国老爷爷,而且是中文专八水准的那种。老爷爷本名Harrison Moretz,中文名莫至城,俗名莫承华。他全程坚持用中文与我们对话,说这片地其实买下来很多年了,只是修建过程很缓慢,道观众也不着急,于是就边建边运营。之前所见的山门是靠Kickstarter众筹修建的,大部分建材和器具也购自中国。 三清殿的背后还在整修、铺瓦和扩建 为什么说他是青城山弟子呢?因为道长说他在年轻时去中国修行了多年,最喜欢的是青城山(所以这篇游记也就起名为“青城山下玄修宫”了),而道长本人也是货真价实的青城山的弟子(白娘子白素贞的老乡?)。回到美国后,他开始传道授业,并在此修建起一个世外桃源,并且青城山的道长还曾经率众来为玄修宫开光。 来中国传福音的外国人是不少见,但回美国传道教的本地人倒是头一次见。和道长简单聊了一会儿后,道长赶回去继续上课,临走让我们放心到处玩,于是我们打算去探索凉棚后的大片绿地。 “紫气东来”亭近处是一排排传统盆栽,盆栽后的空地上零散种植着一些小树苗。再往里走,是可以串联到其他大殿的walking meditation(行禅)小径,小径还穿插着溪水和小池塘。目之所及的最远处,是一整排宁静又威严的Mt Pilchuck雪山。身居如此风水宝地,一定能潜心学到不少真传吧。 临走前,道长友好地让我们借用了一下厕所。我们意外发现这间房的内饰和装修是传统的美式风格,一扇房门仿佛连通了两个世界。最后,道长还不忘精进中文,问我们sliding door(推拉门)的中文该怎么说。回想起来,道长练习的推手是push hands,而道长用的推拉门却不是push pull door。或许道长已把推手炼得炉火纯青,但却依然会因“推拉门”而困扰,哎,中文真是博大精深啊…… 西雅图城里的道场 这趟旅程回去一周后,我们在玄修宫官网发现其在西雅图市内还有一个道场,而且道场竟然寄居在一个教堂内,周一至周六开放,周六只开放半天。开在教堂里的道场听起来着实有趣,可惜我们周六经常睡过头,挨了好几个周末才得以在中午12点前赶到道场。 这个室内道场位于Phinney Ridge,因地势较高,不仅能远眺西雅图周边雪山,还可俯瞰Lake Washington,道长的选址果然是风水宝地。我俩急急忙忙赶到教堂,却发现教堂并没有自带停车场,只好临时在附近居民区找车位。停好车后,我们一路小跑到教堂大门口,却发现大门紧闭。 沮丧的柴以为是吃了闭门羹,正打算悻悻而归,猫却掏出google map,开始仔细比对街景和道场正门的照片。火眼金睛的猫发现道场的入口并不是教堂的正门,而是教堂在十字路口的一个侧门。我们三步并作两步冲到路口,侧门果然敞开着。 美国城市隔一段城区就会有一个教堂,这个就是这片居民区的教堂。这是教堂的街角侧门 进门前,我们就远远地望见入口处的教堂花窗。可我们从小听到的就是“彩绘的玻璃窗,装饰着哥特式教堂,蔷薇依附在十八世纪的油画上(蔡依林和周杰伦的《布拉格广场》已经是时代的眼泪了)”,这里怎么会和道场有关系?没想到走近了一看,还真是别有洞天。 侧面上挂着道场的课表,里面是教堂花窗 花窗下整齐码放着道教学院的介绍册子,每个小册子里都夹带一张课程介绍,这里可学太极、八卦掌、五禽戏等等。门口厅堂的正中央是一块太湖石,往道场内瞥一眼,发现绕场一周有更多太湖石! 彩色的玻璃窗,道教的练功场,各类材料都摆放得整整齐齐 太湖石一 道场里也有太湖石们镇场 此时道长正在和学员们上着课,好像是在教授太极拳,于是我们也不便去教堂内参观打扰。门口的墙上还有好几块展板,仔细一看,这展板的彩色剪纸不正是朱雀和玄武吗?还挺可爱的!但不知道青龙和白虎去了哪里…… 剪纸版朱雀和玄武 这是? 当时的课表 临走前发现了门口的大理石牌匾 道渡有缘人 时至冬日,我们回头写这篇游记的时候,仍觉得和道长的这段缘分很神奇。因为今夏和玄修宫的相遇,加上听众朋友的推荐,柴最近读起了美国二十多年前成名的天才国际象棋手Josh Waitzkin的书——The Art of Learning(中文译名《学习之道》)。 黑白的是Josh下棋,背景是他推手 Josh出生在美国纽约,并一路成长为前途无量的世界顶尖职业棋手。虽功成名就,但周围的光环和成名后的噪音让他无法静心思索。某一天,他机缘巧合地踏入了纽约的陈式太极拳馆,学起了太极和推手。研习几年太极之后,这个美国土生土长的老外竟然打败了来自世界各地的资深科班武馆弟子——这其中也包括中国的选手们。Josh不仅赢得了推手比赛的全球冠军,之后也在台湾的比赛中一举夺魁。 东方文化和西方人这两个听上去仿佛完全不搭边的标签,在西雅图玄修宫和Josh Waitzkin的经历中都融合得恰到好处。 The Art of Learning书中记录了Josh如何将脑力类竞技和运动类竞技融会贯通——从太极中悟出国际象棋的招式,从棋招中又悟出太极的竞技学习经验,听上去十分玄妙。书还没看完,柴却早就受到启发,开始照猫画虎地在学习之余偶尔打打八段锦和五形气功。虽然最近还没练出什么门道来,但好歹缓解了一些久坐的旧疾,在强身健体上也算是有点小收获。 俗话说“道渡有缘人”,西雅图城区内的道教学院现场其实还有更多信息,这里就不剧透了,还请有缘人亲自行去探索吧。最新的开放时间可查询道场的官网。 中英道教文化互译信达雅一览 Push Hands = 推手Eight Sections of Brocade = 八段织锦布 = 八段锦Thirteen Energies Form = 十三种能量的形式 = 太极十三式Five Animal Frolics = 五种动物的嬉戏 = 五禽戏 当然了,还有我们的非官方译名:Lake 22 = 廿二湖 能把看到游记这里的,也一定是有缘人了。因为最近生活出了一些意外,所以停更了好一阵子。接下来我们会继续(缓慢)更新美国西南系列,并填补今年欠下的诸多游记(比如俄勒冈系列)。谢谢大家的支持!马上要感恩节、圣诞节、新年了,在这里给大家拜个早年! 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9月29

  • 夏末美西南之旅 DAY2 | 另辟蹊径俯瞰Zion

    13:22 作者:meow

    美国西南地形丰富,有着沙漠风情和丹霞地貌,全年最适合旅游的季节当属春、秋、冬三季。本篇是美西南之旅的第二篇,前情提要请见夏末美西南之旅 DAY1。想要今年冬天来玩美西南的朋友欢迎持续关注这个(不定期更新的)系列。 本篇游记前半部分记录了进山前的物资采买、时差调整等后勤安排经验,想看Zion National Park风景和游玩细节的朋友们可以直接跳到后文观看。 前情提要 美西南最吊人胃口的景点还属The Wave(波浪谷)了,每年四次的网络入场券博彩都会引来全世界的背包客们激情下注,竞争无比激烈。网络抽奖的失利导致猫和柴计划了这次9天8夜的西南旅行,希望通过现场抽签赢得一次入场券。 第一天在飞往Las Vegas的飞机上近距离欣赏了晚霞中的Mt Rainier和Mt Adams,希望这是来自雪山的祝福。猫和柴降落在灯红酒绿的赌城Las Vegas,顺利提车,安全到达酒店,度过了疲惫但小有惊喜的第一天。 第一天舟车劳顿,折腾到凌晨2点才睡,而第二天还得早起赶路去Zion National Park。按照猫的计划,我们需要: 在进山前囤好接下来的四五天的物资,并买到登山杖;在日落前徒步走完Zion National Park的两条路线:Zion Canyon Overlook Trail和Observation Point via East Mesa Trai;最后在半夜前赶到Kanab的AirBnb入住。 全天需自驾5.5h,徒步8miles,具体行程请见Notion page. 我们浅浅地睡了不到5小时就从床上爬起来,而此时的赌城Las Vegas早已艳阳高照。一想到接下来要开始长达8天的户外拉练,不由得对宽敞舒适的酒店套房恋恋不舍。怀着不舍的心情,我们赶紧去酒店餐厅享用最后一顿新鲜热乎的早餐。其他住客都不紧不慢地拿精致的蛋糕小点心,而我们花了那么多钱和福利,最期待的却是能吃上炒蛋、水煮蛋、肉饼这种朴素又抗饿的蛋白质,好为之后上山做准备。如果能顺手薅几根香蕉和几盒迷你花生酱,那就更好了!香蕉是爬山时补充能量和电解质的必备佳品,而各种小包装的酱料能让我们在山里啃干粮时啃得更心甘情愿。 酒店薅的各种酱料 虽然接下来的日子并不需要在深山老林扎营露宿,但因为要看日出、拍日落、观银河,就算住在镇上也必然是早出晚归。想赶上镇上超市的营业时间都难说,更别提找机会去餐馆吃上新鲜热饭菜了,所以一定要把水、罐头、干粮都带在身上。于是这几日的物资补给全得靠今天上午采购。至于补给站的路线和物资清单,自然是早早地被猫安排得明明白白。 Las Vegas – Zion 沿途补给站 Trader Joe’s @ Las Vegas 出城之前,我们先去了Trader Joe’s补给了防晒喷雾和干粮水果。TJ新出的物理防晒十分清凉,今夏爬山一直靠它来涂手臂和腿部。因为这一大瓶防晒超出了登机行李的容量限制,所以只好落地后再来买。一整瓶才10刀,我俩在暴晒的美西南用了8天刚好用完,希望这款物美价廉的防晒霜明年还继续生产。 Trader Joe’s物资 除此之外,我们还买了不少干粮、水果和巧克力坚果零食。此处不得不提西南之行最深的感悟——不要轻易买巧克力相关的食物。因为巧克力会在西南40度的高温下融成一滩泥,入夜后又在10度的环境里凝结成块儿……周而复始,生生不息,化万物于无形,又会从无形中生出万物。我们的巧克力和坚果最后凝成了一块块看不出原形的糊糊饼,说好听点那就是巧克力坚果脆片吧。 Walmart @ St George 由于登山杖无法作为登机行李,用Amazon Prime的两日送达临时购买的话,也没法在我们爬Zion和Bryce Canyon之前送到,所以也只好落地后去店里买。Las Vegas城中体育用品店的登山杖都卖得太高端、太精贵,选择面也很窄,如果在机场被收缴了还挺划不来,于是我们打算去沿途城镇观望一下。 头疼之下,途经St George这个大镇时发现了咱们穷人的福音——Walmart。果然,我们在官网查到这家店有10刀一对的登山杖,下车后立马冲进店,福至心灵地抢到了货架上最后两把登山杖。这种单个卖的登山杖做工还行,手感也轻巧,加上如此便宜的价格,就算在机场被收缴也完全不心疼。一开始还担心质量不过硬,但想想也不过是用四五次,肯定没大问题。事后证明我们只用了两次,一次在Bryce Canyon,一次在Grand Canyon。此行结束后,登山杖还和新的差不多。买到登山杖终于松了口气,这下终于能保证我们接下来有登山杖啦! 物美价廉的登山杖 Costco @ St George St George是个一应俱全的城镇,在此我们去了补给的最后一站——Costco,并轻松买到了所需的全部物资:一大箱水、每日早餐三文鱼罐头、徒步时兑水喝的电解质溶剂、充饥的牛肉干、备用的运动内衣和速干短袖、宵夜豚骨拉面,甚至意外地买到了一箱在西雅图几乎已下市的新鲜的夏末大白桃。 Costco物资 Costco可补给物资、吃热狗、喝可乐,还能借用宽敞干净的洗手间,最后还能加个便宜的油,一站式解决自驾游的各类需求,每年最值得的花费之一必定有Costco的年费。 惊艳的墨西哥餐馆El Jinete Costco和Walmart不远处就是传说中的In-n-Out,我俩都没吃过他家汉堡,久闻大名,早就想试试了。可绕到街对面,怎么都没找到队尾在哪,最后发现队伍竟绕了半个停车场,这汉堡销量大概能绕地球十圈?本打算带个汉堡在路上吃,只好作罢。好在猫做好了功课,前方的Hurricane小镇有一家墨西哥餐馆EI Jinete,那里除了常见的taco(夹馅卷饼)和fajita(烤肉饭),还卖我们头一回见的menudo(牛杂汤)。我们对牛杂汤十分感兴趣,所以饿着肚子来到餐馆,打算在进山前大干一场,享受这难得的热饭。 餐馆虽小,远远望去像个苍蝇馆子,但餐馆有带树荫的停车位,仿佛沙漠里的绿洲,好感顿生。老板娘一口墨西哥风情的英语令我们听得很吃力,点单后老板娘问了我们一句话,我们怎么也也没听懂,老板娘无奈挥挥手说,“算了算了,一样一个吧!” 上菜后才发现是给主菜配了tortilla卷饼,玉米饼和面饼一样配了一个。这才意识到之前大概是问我们想吃玉米面的卷饼还是普通面粉的卷饼。 满满一大碗牛杂汤 无敌香软的tortilla卷饼 我们平常吃的tortilla都放在小蒸笼一般的小盒子里摊平送上来,而这家的tortilla像羊皮卷一样裹着送上来。虽然造型简陋,但卷饼无比香软,是我们吃过的墨西哥饼皮里最好吃的,完全吊打西雅图的店。牛杂汤是咸辣口味,配饼吃刚刚好,不然有点咸。一大碗满满的牛肚和牛杂把人吃撑了还吃不完,而价格才10块钱左右。鸡肉主菜fajita也是量大实惠,烤过的鸡肉条香而不柴,米饭粒粒分明,salsa(番茄辣酱)和guacamole(牛油果酱)十分爽口,配的炒蔬菜也很新鲜。猫觉得fajita是最接近中餐的一种菜式,不知道吃什么的时候,吃一份饭、肉、菜一应俱全的fajita一般都不会翻车。 由于份量十分扎实,我们吃到最后我们还剩一个卷饼吃不完,于是把它带上Zion成了今天的晚餐。餐馆里其他食客大半都是墨西哥人,周围充斥着墨西哥语,这家餐馆想必是非常地道。我们两个人才吃了20刀出头——事后证明,这餐是此行性价比最高的一顿饭。​酒足饭饱后,我俩载着满车物资前往了Zion National Park.  在Arizona-Utah边境线坐时光机 美国的Arizona和Utah两个州南北相邻,而此次西南之行的景点大多分布在州交界线的南北两侧,所以免不了在这两个州来回横跳。我们出Las Vegas后一路往东,陆续经过Nevada-Arizona-Utah的分界线路牌。后来探索Vermillion Cliffs National Monument时,我们住在Arizona的小镇Page,早起去Utah方向的小镇Paria跟向导会和,再南下进入Arizona境内徒步看风景,晚上再穿越几次边界回酒店住宿。在这里穿越边界倒不会有什么麻烦的手续,毕竟不是穿越国境,但最要命的是时差!是的,时差。每穿越一次边境线就会变一次时区,在和向导约定时间和计划看日出日落时,这种时区变动都令人头大。 为什么临近的两个州会有时差呢?因为Arizona和Utah在夏季采用不同的时区,前者不用夏令时,后者用夏令时,导致两者之间有一小时时差。比如Arizona才七点钟,而Utah已是八点。对于时差的困扰,我们做了双保险方案。柴把手机设置成自动时区,也就是我们人到哪里,时间就会自动变更。但缺点是荒郊野岭的信号不稳定,导致时区变更也不及时。这一边,猫把手机设置成固定的Arizona Phoneix时区,不随地理位置改变时区,跨州时自己手动算时间即可。可万万没想到,Arizona境内的不同地区也有时差…… Arizona州的时区地图:黄色区域使用夏令时,红色区域不用夏令时。(图源:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b7/Arizona_Daylight_Savings_Time_map.svg/440px-Arizona_Daylight_Savings_Time_map.svg.png) 我们行程接近尾声时才意识到,Arizona虽然默认不用夏令时,但其境内有些区域是用夏令时的!这导致横穿Arizona境内也会出现时差,这个问题在游览Monument Valley(纪念碑谷)时最令我们头疼。Momument Valley地处Arizona东北角,而它所在的本土部落区域Navajo Nation却偏偏用夏令时,导致Momument Valley和其周边的Arizona城镇不在同一个时区,反而和相邻州Utah和Colorado使用同一个时区。 一路为时差而操心的猫甚至想起了王菲的老歌——《爱与痛的边缘》 时差像雨点 似断难断愈是去想 更是凌乱我已经不想跟你痴缠我有我的尊严 不想再受损无奈我心 要辨难辨悉心准备 也未如愿永远在夏令时和非夏令时的边缘应该怎么决定挑选…… 我们在Momument Valley看日落、日出时就算错了时间,但好在我们总是提早两个小时就开始蹲守景色,所以时差并没有影响拍摄行程。事后总觉得哪里不对,这才查到是时差的问题。简言之,夏季的Arizona内部有两个时区,Momument Valley所在的区域比其他Arizon城镇早一个小时。 令人欣慰的是,冬季没有夏令时的困扰,所以冬季的的Arizona全州都在一个时区。建议出行前确认好所在地的具体时区,定的酒店、旅行向导服务也要反复确认对方用的是哪个时区。 对Arizona时区感兴趣的朋友欢迎阅读这篇维基百科 Time in Arizona: https://en.wikipedia.org/wiki/Time_in_Arizona  除了头疼的时差,边界上也有可爱的风景,比如各式各样写着“欢迎来到xx州”的边界线路牌。细心的猫发现Utah边界路牌有多种设计,有拱门国家公园Arches National Park的大拱门,也有Zion National Park的红色山石……碰上哪种设计取决于你在哪里穿越边界。Arizona的边境线路牌也有多种设计,虽然每种设计上都写着’the Grand Canyon State’,但并不是所有路牌都画着大峡谷,比如我们好几次路过的路牌都画着Arizona的著名网红地点马蹄湾。大家走过路过不妨多留意一下边境线上的小风景~ Nevada – Arizona 地界牌画的是Horseshoe Bend Arizona – Utah 地界牌画的是Zion Momument Valley 纪念碑谷附近的地界牌 (图源:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cartello_Utah_con_vista_Monument_Valley_-USA-_Agosto_2011.jpg) Arch 拱门公园附近的地界牌(图源:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/56/Utah_border_sign.jpg/2560px-Utah_border_sign.jpg) Arizona各式各样的地界牌 (图源:https://www.azcentral.com/story/news/local/arizona/2019/12/11/grand-canyon-among-designs-new-arizona-welcome-signs/4396820002/) 锡安国家公园 Zion National Park Zion明明发音是“在恩”,在中文里却被翻译成“锡安”,乍一听还以为是“西安”国家公园。我们猜大概是翻译的历史遗留问题,因为“锡安”已成为习惯用名,所以才沿用下来了吧。那为什么Zion要叫做Zion呢?Zion到底是什么意思呢? 猫查了一会儿才明白,其实Zion一开始不叫Zion,而是​Mukuntuweap National Monument,经过了十年的扩展,这片土地才改名Zion并成为国家公园。Zion源于希伯来语,和圣经也颇有渊源,本意是天堂、圣地。命名Zion的人觉得这里的奇山异石像天然的圣地庙宇,于是给这里起名Zion。这个词从希伯来语翻成英语有Sion和Zion两种形式,英语传教士将Sion译作“锡安”,其同源的Zion也自然沿用了“锡安”这个翻译。澎湃有一篇文章专门讲这类翻译的历史故事。 从St George一路驶去,目之所及都是贫瘠的土地和山川,偶尔有一些农场牧场,但是景色也挺单调。但是渐渐地地貌开始变化了,路边的山体开始出现了红色,尺度也越来越大,数量越来越密集。本在道路旁生长的沙漠灌木慢慢延伸,竟延伸到了红白色的山石上。这些岩石从旷野中一排排拱起,耸立着,并延申到了目之所不及的天边,开始组合成了值得欣赏的景致。 如果说西雅图是以绿水青山中静坐着一座雪山作为标志,并在自然舞台上夺走了全部的关注,那Zion的景观则大相径庭:它的亮点并不是单个的山体,而是形态各异并崎岖的红色山石以连续的姿态和极大的尺度来彰显它的特色。单拍某座山体没有什么特别的,但身处其中,四周环望,却发现自己被几千尺高的的红色石壁所包围,这是另一种震撼感。公路蜿蜒,缓缓行驶中转过一个大弯,穿过一个自然形成的拱门,豁然开朗,红色峭壁之后是更多特异的红色峭壁,仿佛脱离了熟悉的世界,只剩下了脚下的公路、蓝天和无尽的红色山谷。沿着公路一直前行,两边的红白色的山石带着些许压迫感越来越近,而不知不觉中我们也就到达了Zion的入口处。 入口在Virgin River河边,河水一侧是可以租售水鞋和涉水木棍的运动品店,再往北就是通往园区深处且只有园区公车才能进入的Zion Canyon Scenic Drive。河水的另一侧是游客中心和营地,可以把车停在这附近,再换乘园区的车去最热门的徒步路线Angels Landing和The Narrows。今年夏天的园区巴士改了规则,不用提前订票,可以随到随上,具体时间和线路都可以在公园官网查到。 Angels Landing和The Narrows 这里最热门的必然是Angels Landing和The Narrows两条步道,前者“上天”,后者“入海”。 Angels Landing胜在险,来去两个方向的行人共用一条狭窄的山路,行走在刀锋一样的山脊上,登顶全靠摸着一条铁索。身的两侧都是峭壁,想转身让路都难,近20年来殒命于此的游客已有13人。 Angels Landing by Konner Ottaway (图源:https://images.unsplash.com/photo-1520814294623-7c6ed33871f5?ixid=MnwxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHx8&ixlib=rb-1.2.1&auto=format&fit=crop&w=1035&q=80) 猫很喜欢这种刺激的爬山路线,但腿脚不灵活且惜命的柴觉得Angels Landing还是太危险,万一还没登顶Angels Landing就去见angels了怎么办?疫情期间和来往的成千上万游客分享一根铁索也不卫生,所以我们并没有把这条路放入行程。 Angels Landing最危险的铁索路段将在2022年3月启用抽签系统,游客数量会被大大限制,和The Wave一样成为中签幸运儿们的专属地。抽签系统的细节方案详见Zion官网:https://www.nps.gov/zion/learn/news/angels-landing-proposed-day-use-permit-and-lava-point-campground-fee.htm 在铁索之前的路段是不需要抽签的,所以就算没抽中也可以踏踏实实地看Angels Landing前段West Rim的风景。 The Narrows是一条涉水步道,走这条路需乘shuttle到园区最深处,换好装备后再下到河中开始徒步。 The Narrows (图源:https://www.upr.org/sites/upr/files/styles/medium/public/201709/ZionNPKevinRoland.jpg) Virgin River冲刷着山谷两侧的岩壁,山谷的色彩和形态也因为这种经年累月的冲刷而缓慢变化着,若想一看究竟,就必须亲身走入河水中逆流而上。在水深的季节里,河水最深处可能及腰。夏天入水看似消暑,但想想要头顶40度高温,再把下半身泡在15度的流水里,这种温差也不一定那么好受。不仅如此,西南夏季容易有雷暴,一旦遇上泥石流和高山落石,在湍流的河水中逃命也不那么容易。我们来之前的确有落石事件,导致好几条步道都处于暂时关闭中。除此之外,走水路需要带额外的衣服、鞋子换上,略有些麻烦。再加上本季度的水质略差,河中有许多有毒的藻类,所以The Narrows也被谨慎的我们彻底放弃了。 猫认为比Narrows更美的还有Subway这条水路,但Zion的好风景总在人迹罕至者处,Subway的景色和难度成正比,此外还需额外的permit才能进入。 Subway (图源:https://www.doi.gov/sites/doi.gov/files/uploads/ZionNPJeremyStevensSmall.jpg) 简言之,柴恐高,猫怕水,所以我们既没有去Angels Landing,也没有去The Narrows,最终选择老老实实走平坦的步道去欣赏Zion的峡谷风光。除了徒步,Zion的山壁陡峭,是有名的攀岩胜地,我俩对攀岩没有什么发言权,此处就略过啦。 Zion Visitor Center & Gift Shop 到达Zion已是午后,体感温度近乎40度,感觉裸露的皮肤随时会被烤焦。好在租售涉水装备的运动品店门口有不间断的水雾给行人降温,以前还只在环球影城体验过这种古老却有效的空调。我们一开始没找到公园售票处,难道这里不收费吗,哪有这么好的事?后来过了Virgin River上的小桥,才发现售票厅就在桥的那一头。我们在这里买了新一年度的国家公园年票,这也是每年最划算的投资之一。80块钱的年票,去三次国家公园就可以回本,比如我们此行去了三个国家公园(Zion, Bryce Canyon, Grand Canyon)就回本了。而西南的国家公园还远远不止这三个,所以来西南自驾,买一个年票绝对不亏。 我们想走去游客中心蹭空调,而才走短短五分钟步程,就被晒得和包里的能量棒一样扭曲变形。一路上游人如织,每个人都撑着一根大木棍,看来大多是从The Narrows涉水回来的。游客中心的礼品店不仅冷气宜人,明信片和冰箱贴的业务范围之广,几乎涵盖了西南的所有国家公园。在这里可以轻易买到隔壁Bryce Canyon和Grand Canyon的纪念品,甚至比Bryce Canyon和Grand Canyon当地卖的纪念品还好看。Zion礼品店最有特色的产品是大角羊公仔,你可以花30块钱“认领”一只公仔,这份钱会投入当地的大角羊保护项目中。Bryce Canyon也有类似的“认领”项目,不过是另一种小动物,请期待后续游记哈~ Zion 大角羊项目 在猫的安利下,柴迷上了收集国家公园的印章,可Zion的印章设计不太走心。其他公园都有地标或动物图案设计,而Zion只有一个大大的Z字。Zion提供的印泥都干巴巴的,图案几乎印不清楚,这里要打个差评。 在寄回家的明信片上留下了Zion的Z字印章 Zion – Mt. Carmel Highway and Tunnel 逛完纪念品店,我们就径直开往今天的第一个爬山路线——Canyon Overlook Trail。本以为无缘最有名的Angels Landing和The Narrows会错失很多风景,没想到Mt Carmel Highway公路沿途风景美不胜收。这段公路的路况极好,维护得比西雅图城区的路面还新,显得有点不真实。只有飘洒在路面上的红色砂岩粉末提醒着我们,现在的确是在山中行车。 多年前柴从Arizona小镇Page开夜车回Las Vegas的时候无意中路过了Zion,当时就为夕阳下红色的石壁和车道震撼不已,也头疼于需要在疲倦中绕过这些蜿蜒的车道。当时时近黄昏,日照西斜,过不多久日落后就看不见四周的景色了,只能看见前前后后赶路的车灯,这次正好弥补当年的遗憾。 行车走这段路会经过两截隧道,我们路过时正逢隧道限流,需要排队等好一会儿才能通过。隧道直直地穿过砂岩,隧道的壁上是一圈圈砂岩的印迹,很有特色。Zion隧道是一条持续攀爬的道路,因此进隧道前的景色和隧道后的景色截然是两个世界:隧道前是高耸的红色峭壁,而隧道把车送上半山腰之后,周围的山不再那么高耸了,游客可以近距离地看到之前看不到的上层的质地。上层是更具纹理的砂岩山,纹路有规律地纵横交错,形态特异,像一层层粉彩细密堆叠,竟有些像儿时的零食龙须酥。橙色的砂岩在阳光的映射下泛出金色,也有一分像迪士尼公主盘起的长发。 砂岩隧道 有细腻纹理的“龙须酥”山壁 进入隧道前,我们路过一个形似拱桥的地点,可是没能找到合适的时机拍照,觉得十分遗憾。结果因为谷歌地图再次犯傻,我们开去trailhead徒步起点时却意外开过了头,不得不掉头。结果掉头后行驶至trailhead附近,眼睁睁看到最后一个车位被人抢先,只好放弃,不得不再次掉头去往下一个景点。无奈一路都是双黄线,没办法掉头,只能开出好长一段路,找路边能停车的观景平台来停车掉头。 而最终我们找到的最近的转向地点,竟然就是可以拍拱桥的地方。拍完拱桥再返回原来的路线,刚好把猫爱得不行的“龙须酥”岩壁又看了一次。而正因为放弃了第一个步道,我们才刚好赶在日落前走到第二个步道的终点,赶上夕阳最美的时候。虽然无缘Canyon Overlook,但其他行程都很满意,就当作是玄学给我们留下的最好的安排吧。 辗转多次才拍到的“拱桥” 墙上的孔洞其实是留给隧道透光的窗口,这个山体里就是隧道。 Canyon Overlook起点处只有七八个车位,公路对面有个迷你停车场,大概有十余个车位。但因为双黄线的限制,只有由西往东的车能进入并停在这个停车场。总之,Canyon Overlook步道本身距离短、高度低、难度小,但难却难在车位稀缺,在热门季节得得看缘分了。 Canyon Overlook Trail All trails 链接:https://www.alltrails.com/trail/us/utah/canyon-overlook-trail Observation Point via East Mesa Trail Alltrails链接:https://www.alltrails.com/trail/us/utah/east-mesa-trail-to-observation-point距离:Alltrails说只有6.7mi,但实际上走了7.2mi爬升:695ft  这条路并没有什么特别的景致,精华全在终点——一个比Angels Landing最高点还高的、可以俯瞰Zion Canyon的崖壁平台。步道本身不难,全程是平坦的土路,偶尔有几段一脚深、一脚浅的沙地,最后一段冲刺路线有一截上下坡。想观景的话,只要耐心埋头赶路,在日落的黄金时段赶到终点即可。 全程唯一难点在于通往trailhead的车路。这条没有铺装的土路满是泥泞的坑洼,路面被压出深深的车辙印,必须要高底盘的SUV才能通过。如果是开小轿车来,建议把车停在距离trailhead 800米的十字路口附近(坐标:37.290850, -112.895065),再走路进去。 可以停车的路口 通往trailhead的路很烂,这一段还算是路况较好的。 这个路口有一块平坦的空地,一开始担心山上路况不好,所以先把车停在了这里,打算步行去trailhead。往里走了一段后,柴觉得以她的车技完全能征服这段乱路,于是我们回到十字路口取车,把车直接开到trailhead了。柴的车技的确不错,在高低不平的土路上晃晃悠悠地像开船一样开到了trailhead。 虽然车无大碍,但车的侧身难逃一劫——车门被路两旁张牙舞爪的树枝刮出无数道道长长的印子。这些划痕让猫在接下来的一周里都焦虑万分,生怕被车行找麻烦。好在租车时用了可以担保车损险的信用卡,车行工作人员在还车验车的环节也没有多问,所以有惊无险。 一路上是土路和沙路的结合 看到开阔的峡谷口就说明和终点不远了 最后一段冲刺需要在沙地上奔跑……还挺累的 眼看着太阳一点点掉落山尖,我们一路连走带跑向终点冲刺。在太阳还差一点点就要隐藏到Zion的高山后时,我们终于到了。大口大口地喘着气,却发现平台上早已有位大叔占了绝佳的位置,架好了三脚架和长枪短炮,不紧不慢地拍着风光大片。在他身后不远处,有位阿姨席地而坐,对着我们微笑点头,悠悠地用手机拍着夕阳。平台上除了我俩,就只有这对摄影老法师夫妻了。看着他俩各自拍照的架势,仿佛看到了三十年后的猫和柴。 柴在悬崖边紧张地搭设三脚架,而猫在平台上四处转悠,找最适合手机的拍摄角度。老法师夫妻那边隐隐传来中文,想必也是华人?不过我们两组摄影人马十分默契,各自占据一片区域,互不打扰,就算听到对方说中文,也没有任何人抛出话头聊天。偶尔四目相对了,也不过是点头相视一笑。 这里的海拔高度几乎是Zion最高处,站在这里就能把峡谷的景色尽收眼底。目之所及的这一片峡谷只有公园的大巴才能驶入,而诸多著名的徒步路线和险要的风景都是从这一条峡谷中延伸出去的。 Observation Point全景 峡谷被Virgin River从中劈开,溪水两侧是直耸的山壁,而山顶是一望无际的平坦台地。远远望去,特别像猫之前沉迷的游戏——塞尔达旷野之息。眼下的景象像双子山峡谷,此刻特别想获得一架滑翔翼,飞到对面台地里乱石阵,看看是不是有神庙的遗迹。顺着溪水的上游望去,发现水流绕着一堵薄如纸的岩壁,而岩壁顶上狭长的步道就正是以险峻出名的Angels Landing了——那里还隐约传来今天最后一个登顶者兴奋的叫声。 塞尔达地图上的双子山 右下方便是Angels Landing 我们刚到的时候因为赶上了夕阳的尾巴,因此捕捉到了山谷中最后一丝余晖。近处左侧的山壁上映着一丝金光,金色一路从山顶往南,更远处的山壁还映衬着红光。而这样广阔的日落只有在这个海拔足够高、角度足够正的平台才能看见。 山顶还闪着最后一丝金光 太阳隐去山后,远处的山渐渐暗淡,只能看见轮廓,失去了层次,而近处的山壁恢复了它们本来的颜色,粉白色的山上偶尔勾着几笔浓墨重彩的红色纹理,星星点点的沙漠植物顽强地生长在山壁的各个角落。崎岖嶙峋的山体在Virgin River两侧争锋相对着达到了一种平衡。天色在太阳落山后也如常地开启了它的色彩,幸运的是今天还有一些火烧云给平静的天空带来一丝生机。之后云彩和地平线由红变粉,之后向西一路撤退,为从东方而来的黑夜让出位置。 夕阳落幕 四处转悠的猫还发现了地质勘测留下的铜牌。如果真的偷偷撬走,会有人发现吗?找谁去罚那250美金呢? 晚霞彻底落下帷幕后,两队人马纷纷收拾起装备。我们正要返程时,对面的大叔突然转向我们,朝我们说:“Ready to go? ” ,我们这才攀谈起来。原来这对华人夫妇来自辛辛那提,两人从东往西游览了大西南地区的不少国家公园,Zion是他们的最后一站了。他们还去了The Narrows的水路,但走到一半就遇上了危险的落石!阿姨说,石头就在他们附近20米处砸下来,吓得两人掉头就跑,根本没心思拍照。听到这里,猫和柴心里一阵后怕。我们还聊起Angels Landing,觉得山路太过危险,我们两队人马竟都没有计划过要上去。 夜幕降临,是时候返程了。 霞光散去后,天色便很快暗了下来,气温也随之骤降。返程的路上伸手不见五指,只有繁星满天和银河当空,这才明白什么叫做披星戴月。林间响起一阵阵虫鸣,庆幸在这个山狮出没的地盘没有遇到危险的野生动物,只有几只小蝙蝠时不时地纠缠着猫。我们两个年轻人在前面开路,老法师夫妇不紧不慢地断后,互相照应着摸黑走了2个多小时才终于走出了森林。路上柴还时不时地被自己的影子吓到,多亏了和这对夫妇结伴而行,从后方传来的忽闪忽灭的光线令我们安心了许多。回到停车场后,他们还好心地在前面探路,我们跟着前车的车灯和路径,轻松地开过了这段坑坑洼洼的夜路。看到我们平安之后,他们才启程与我们分别,向着他们在Zion附近的住处驶去了。 夜宿Kanab 翻山越岭到达Kanab小镇的AirBnb已是凌晨。本来想在Zion的深山老林里拍银河,但是害怕不安全,所以只好放弃。没想到Airbnb的屋顶正对着银河,想怎么看都行。这家AirBnb远离Kanab镇中心,就算旅馆门口灯火通明,也拍出了清晰可见的银河。 AirBnb屋内是清一色的宜家家具,虽没有酒店精致,但看着也温馨。房间虽小,但五脏俱全。床尾有一长条放行李的长凳,长凳后是一个打通的敞开式衣柜,用来晾晒每天换洗的速干衣服很方便。空间拐角处还配了简易的厨房,卫生间也宽敞整洁,实用性很高。房间外有一个明黄色的小巴士,是这家旅店的招牌吉祥物。巴士是经典的travel van,车内配备桌椅板凳和桌游,可同时坐下四到六人。因为房间本身没有餐桌椅,所以旅客可随意来巴士内休息、用餐(以及摆拍),我们打算次日抽完签回巴士上吃顿早饭。唯一的缺点是AirBnb的生态太好,所以虫子也有些多。猫刚要躺下,就发现枕头上停着一只蜻蜓,于是赶紧把它送了出去。 回到住处的第一件事就是用豚骨拉面宵夜犒劳自己 枕头上的蜻蜓 AirBnb外景 可爱的小巴士 尾声 今天在Zion找到了清净又视野开阔的高台欣赏了日落和群星,已是心满意足。明天一早要去Utah州Kanab小镇的体育馆里抽The Wave(波浪谷)入场券,全场只抽16人或4组,先满足哪个条件就先截止,是场激烈的拼人品大赛。因为入场券只能在次日使用,所以抽签之后计划去车程1小时外的Bryce National Park来填充行程。 猫十几年前去过Bryce Canyon,当时觉得好看是好看,但俯瞰一群石柱也不过如此。这番评价导致柴对于Bryce之旅没抱太大期待,想着也就是在游客中心附近的观景点,模仿国家公园卖的风景冰箱贴,拍拍经典打卡照片罢了。 谁想到去Bryce Canyon时天气出奇地好,天朗气清且有一丝丝云。浮云既给山体添了几笔阴影层次,又让我们免于全程暴晒,得以花一整天深入山谷腹地,远离熙熙攘攘的游客,勇敢并疲惫地暴走了一条公园标记为最难的路线,因此竟发现了Bryce Canyon这个大宝箱的正确打开方式,并乐不思蜀。自此,Bryce Canyon在我们心中从原本一个只是打卡拍游客照的普通旅游景点,一跃成了我们心中数一数二的国家公园。欲知后事如何,请听下回分解。 本篇是美西南之旅的第二篇,前情提要请见夏末美西南之旅 DAY1。想要今年冬天来玩美西南的朋友欢迎持续关注这个(不定期更新的)系列。 The post 夏末美西南之旅 DAY2 | 另辟蹊径俯瞰Zion appeared first on 猫和柴的野游.

    夏末美西南之旅 DAY2 | 另辟蹊径俯瞰Zion

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9月11

  • 夏末美西南之旅 DAY1 | 行程分享 + GIG Car租车体验 + 航拍华州雪山

    10:42 作者:meow

    上次去外州玩耍还是半年前环游俄勒冈,虽然游记还一直磨磨蹭蹭还没写出来,但我俩早已心不在焉,整个夏天都在计划着再去哪儿玩一趟。 决定目的地的契机是五月份我们受朋友的安利,参加了美国阿拉斯加国家公园Denali National Park自驾游路段的网络抽签,不出所料地没抽中。同时也试了试美国西南Utah的The Wave网络抽签,竞争无比激烈,是和全世界的抽签者竞争,其中还包括了不少欧洲人……果然也没中。但是没关系,住在美国境内的我们,比起其他国家背包客的优势在于:我们还能去现场抽The Wave!今年The Wave现场抽签只抽4组或16人,一旦先满足了4组或者16人就结束抽签。中奖几率嘛都是浮云,但终究有了一个出远门的好机(jie)会(kou)。 我们想着就算现场抽不中The Wave,那附近还有数不清的奇特地质景观可以徒步和拍照。再加上我俩都去过阿拉斯加,那种美国大西北特色的”雪山、草地、湖泊”排列组合,近年来看多了也有点乏。那么就索性去一趟我们阔别多年的美西南,感受一下粗旷的丹霞地貌和沙漠风情来换换口味。 行程安排 有整理癖的猫把这次9天8夜西南行的详细的日程安排放在了Notion公共页面,以供大家参考,欢迎各位复制模版到本地进行修改。我们旅行的各种行李安排、信息记录也是用Notion整理的,十分方便。 Notion日程安排链接:https://mavismeow.notion.site/Meowshiba-Southwest-2021-Summer-cfa300b3dbab40c89ef10cb32726b649 行程表太大,截图无法一屏截下,还是去notion页面看详情吧~ 出发前我们知道本次徒步里程上万,且西南的沙漠天气高达四十多度,因此准备了不少装备和速食。这次旅程中能吃上可口饭菜的日子屈指可数,近乎于没有,最佳的机会就是在Las Vegas停留的第一天和最后一天找地方下馆子。 我们出发前一边扒拉着Seattle洞庭春的外卖剩饭,一边查询Vegas最好吃的湘菜在哪,结果所有答案都指向——Las Vegas的洞庭春。顿时脑内响起了上古名曲:敢问路在何方,路在脚下……我们吃完接下来九天里最后一顿热乎的地道中餐,紧急整理完手头的工作,马不停蹄地向机场出发了。 这次游记应该会发得更快,因为我们尝试了边玩边写:排队的时候写,坐车的时候写,候机的时候写……做到了每天都能及时记录此情此景,回家只需要整理文字和照片就能打完收工了!而回想起半年前我们环游了一大圈的俄勒冈,游记仿佛还遥遥无期…… 从西南回来我俩都深感那里是一块被大大低估的宝地,太多不太为人所知的路线还没有成为网红圣地,旷野无人,真是怎么拍怎么美,从没有意识到自然竟如此鬼斧神工。本文是我们夏末美西南之旅系列的第一篇,敬请期待我们的后续文章!西南的冬天没有了高温和暴雨,多一分白雪的点缀,比夏末更适合旅行,希望我们能在冬天之前发完所有的系列,给计划冬天去的朋友们一些参考。 GIG Car Airport Experience 疫情期间去机场有三种方式:租车、打车,或者自己开车。 打车是通过Uber或者Lyft,但是疫情期间由于没有足够的司机,供给失衡,导致打车价格非常昂贵,还可能遇到司机临时取消。自己开车去机场也可以,需停在机场旁边的商用停车场。如果出行时间在一周以上,还想停在价格较高的高级车库保障车的安全,那么就算加上公司折扣码,价格也不便宜。算一下,停机场车库总花费约180刀,打车往返总花费约160刀,而租GIG Car来机场单程每小时17刀,加上机场特别费用20刀,再加上堵车,算起来也就单程50左右。所以我们决定尝试在市内租随到随取的GIG Car,体验一下是不是真的有想象中那么美好。 但想象总是过于美好的。GIG Car的车只能停在固定区域内,我们需要先开5分钟去拿车,然后把自己的车送回家,再出发去机场。而且我们低估了谷歌导航的智障程度和西雅图的堵车程度,在路上居然花了整整两个小时,更没想到的是租车税费有10刀!加上一路上劳神费力,最终体验和打车差不多了。 最后的收费明细,税费很肉痛,如果不堵车会便宜很多。 GIG Car和机场附近的WallyPark停车场是合作的,到机场后需要把车停在的WallyPark的车库,再坐shuttle去航站楼。可惜WallyPark体验也不佳,我们把车开到门口后,门卫大哥不理人,让我们给客服打电话,但打过去是自动留言。我们无奈地卡了很多车在身后,门卫大哥看到堵了车,这才帮我开门。停车需要停在WallyPark最顶层,再坐电梯下楼等shuttle。虽然有些折腾,但还是按时到达了航站楼,以后估计不会再选择租GIG Car来机场了。后来好友们建议把车停到附近其他露天停车场,不超过10刀一天,比较实惠。虽说风吹雨淋,但夏季只是晒一下应该也还好。 安检登机 意料之外的违禁品:登山杖! 出行前柴发现登山杖无法当作登机行李,只能托运,而托运太贵,所以我们打算去当地临时购买。西雅图机场也的确尽职尽责,安检工到人员扣押了我们的箱包,仔细查验了我们带的大包消毒湿巾和大瓶免洗洗手液才予以放行。三脚架按理说也稍稍超过了登机行李尺寸,不过只要足够自信,也是可以大摇大摆蒙混过关的。 还没到劳动节假期,西雅图飞拉斯维加斯的航班就已座无虚席。大家紧挨着彼此,看着令人有点慌。和疫情前唯一的区别是人人戴口罩,就连登机安全视频里的空姐也戴着口罩,不知这种新常态会持续多久呢? 我们带着医用口罩加KN95,头上顶着透明面罩,手上套着医用手套。机场里放眼望去,只有我俩装备最齐全,好像走错了片场,感觉自己是诊所里跑出来的。把随身小包往座位下放的时候,心想着包得沾染多少细菌和灰尘,心里是一万个不情愿……看来前疫情时代那种大大咧咧的心态是再也回不去了。 晚霞时分的机舱还挺美的 看雪山的最佳机位 – 三万五千尺的上帝沙盘视角 前阵子刚去了Mt Rainier,但不是碰到多云下雨就是山火雾霾,所以始终没看过瘾。为了看夏天雪山的最后一眼,我们特地选了靠雪山一侧的座位,结果在飞机上查询飞行路线时飞机绕了个大圈,看似就要错过!此时我们祈祷飞行员能给我们一次机会。最后果真福至心灵,起飞后不久就看到了Mt Rainier! 今天在高速上开车时只看到了雪山在云端露出的尖尖角,但是云可挡不住在三万五千英尺高空的我们。整个雪山静静地坐镇于正中,冰川脉络清晰可见,而云海则识趣地萦绕在四周,仿佛替雪山挡住的只是陆地上一群凡人的目光。 飞跃暮色中的Rainier 手机拍摄有些糊 飞机掠过雪山时,晚霞已经从地面升起到我们附近几万里的高空,仿佛是雪山从云层扩散出来的一层更大的结界。雪山周围的云海之上,有着更高层的云笼罩着雪山和飞机,而这些云都被晚霞染成了大块大块的粉红色,像是神随意涂抹的几笔,用来映衬雪山的美。 短暂停留在雪山的上空,一切曾经在地面上看到的静止的庞然大物,如今正在粉蓝色的壮丽晚霞中缓缓飘过我们的舷窗,向我们展示着它一切细节:厚厚的积雪覆盖着雪山顶,只露出一点碗状的凹陷,表明着它火山的尊贵身份;几条断断续续的冰川沿着山脊向下攀爬,其余皆是厚土坚石覆盖的山体。在高空俯视着夏末的Rainier,它的冰川面积少得不像座冰川,仿佛只是一个巨大的沙盘模型。大概只有上帝才能体会到玩弄沙盘模型的快感,而我们只会被这些上了年纪的自然的巨物所震撼,能做的只有观察、感受和记录。 看完无人机都看不到的Mt Rainier沙盘视角之后,柴看了看飞机的导航,发现飞机竟然马上要掠过Mt Adams上方了。Mt Adams也是漂浮在云海中,从空中俯瞰就像Rainier的小弟。两人长得很像,唯独Adams尺寸更小。但是在视线所及之处,它的规模也可算称霸一方了。相比于俯瞰Mt Rainier全景时的宏大气魄,渐渐退到远处露出全景的Mt Adams更像是散开了它的裙摆,十分秀气。 云海中的Adams 接连看完两座Cascades山脉上的大雪山,夕阳也渐渐褪去了颜色。夜幕开始降临,我们也准备休息了。可惜这次临近夕阳,坐的方向也没有机会看到Mt Hood和Mt St Helens,希望以后可以看到。但最后不禁感叹飞行员是不是淘气了?这次竟微微偏离路线,非得从雪山们上空飞过。看来疫情之后各行各业的人在工作时大概都有了一些情趣?如果我们是飞行员,我也想每天在雪山头上经过啊。 不夜城 当窗外的一片漆黑中突然冒出亮得刺眼的金光和霓虹,就知道快到沙漠中的拉斯维加斯了。繁华亮丽的主街在一片金光里脱颖而出,高耸的山寨铁塔甚至在飞机上就能看到。我们踩着登山靴,背着户外包,头顶遮阳帽,和这里的灯红酒绿格格不入,一看就不是来酒店赌场度假的,而是去荒野沙漠搞拉练的。 最灯红酒绿的那一条街就是赌场云集的主街了 猫和柴都来过大西南和拉斯维加斯。时隔十三年,这是猫第二次来拉斯维加斯,上次还是北京奥运,没想到一转眼就是东京奥运了。印象里的拉斯维加斯黄沙漫天,路上少有行人,只有传单被大风卷得在空中翻飞。白天室外热得呆不住人,而室内赌场却明亮得不分昼夜。大街的夜晚人头攒动,挤上观光巴士都够费劲,当年好不容易挤上去了,却被人流挡得够不着投币机,无奈地免费蹭了一趟车。如今的赌城更是奢靡,候机厅里各式各样的老虎机一应俱全,甚至有权力的游戏和欲望都市主题的游戏机,看得人眼花缭乱。光是机场这些赌博机就令我们一阵眩晕,高清液晶屏幕看得我们两个中年人的眼睛迎风流泪,内心立马对赌场挥手说拜拜。 下了飞机已是深夜,我们乘着小火车去航站楼,再换乘班车去租车中心找租车柜台,一路上36度的热浪和不休不止的人流相互交织着,在这座不夜城里汹涌澎湃。好在我们赶在美国劳动节前错峰出行,晚上十一点还有不少车可供挑选,甚至有三四辆牧马人乖乖停在车库!我们预定的中型SUV还剩10辆左右,花了好一番功夫才研究出哪些车是AWD/4WD,好不容易找到了一辆,但这辆车却没有trunk cover来遮盖行李,感觉不太安全,容易露财被撬车。幸运的是,租车公司的阿姨带我们找到一辆带遮盖的Toyota RAV4 XLE AWD,折腾了一个小时,终于摸到车了……拉斯维加斯实在是太热了,甚至比记忆中还要热。深夜的暖风吹得像回到国内的暑假,下飞机才一个小时,却让人忍不住汗流浃背。 我俩身心疲惫得没力气再去这里著名的汉堡店In-N-Out买宵夜,径直开去了五分钟车程之外的酒店。酒店前台是个干练的亚洲大叔,秒速安排好入住。我们是用信用卡福利预定的免费的套房,带厨房和客厅,比西雅图的单间公寓studio还大!可惜我们也没机会多享受了——毕竟根据猫安排的魔鬼行程,我们第二天就要早起赶路。 从西雅图出发前,我们顺手塞了两盒Costco的迷你味增泡面在包里。没想到忙了一晚上,泡面显得格外香。这批泡面说实话味道一般,本来都想退了,没想到发现带出来应急还挺好。Kindle作为旅行必备佳品,就算没功夫看书,拿来压泡面也是再方便不过了! Kindle佳用,返璞归真。 偶尔拿来充饥还不错,味道远不如豚骨拉面那款。 第一天的西南之旅就在从西雅图到拉斯维加斯的千里飞行中结束了。第二天我们会开始深入西南的国家公园,从游人如织的热门路线中另辟蹊径,几乎包场整个山巅来拥抱一场美丽的日落。欲知后事如何,请听下回分解。  风景预告 西南地区美到随便拍拍都好看,我们随意挑了几张作为预告,更多照片敬请期待后续的游记吧~ Bryce Canyon White Pocket White Pocket White Pocket South Coyote Butte Grand Canyon 雪山花海系列游记抽奖结果 前两篇游记 Mt Rainier Skyline Trail Loop | 雪山在花海云间穿行 和 Mt Rainier Nisqually Vista Trail | 野营在没有星星的夜晚,听Paradise的前世今生 有一个迷你抽奖活动,在博客下留言就能参与抽奖,但需要留下邮箱才能被我们联系到,奖品是Mt Rainier National Park的盖章明信片。 附有邮箱联系方式的有效留言共8条,我们按时间顺序给留言按1到8进行编号,柴负责在浏览器里输入代码选取一个[1, 8]的随机数,抽奖全程在长沙市公证员刘猫萍监督下进行。中奖者是Wanying!我们已寄出明信片给Wanying啦~网络缘分一线牵,珍惜这份缘!谢谢大家的支持! 土拨鼠明信片 可爱的雪山印章 The post 夏末美西南之旅 DAY1 | 行程分享 + GIG Car租车体验 + 航拍华州雪山 appeared first on 猫和柴的野游.

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8月21

  • Mt Rainier Skyline Trail Loop | 雪山在花海云间穿行

    11:37 作者:meow

    前情提要 我们赶在七月底的野花季来Mt Rainier露营赏花,此行主要目的地是Skyline trail loop,无奈第一天遇上下雨,只在山脚走了走Nisqually Vista Trail,晚上在营地听Ranger’s program讲述Paradise的前世今生。第一天的游记以及行前准备请见上一篇 <Mt Rainier Nisqually Vista Trail | 野营在没有星星的夜晚,听Paradise的前世今生>. Skyline Trail Loop Alltrails 链接:https://www.alltrails.com/explore/trail/us/washington/skyline-trail距离:5.6mi / 9km爬升:1788ft / 540m类型:loop费用:国家公园门票或年票 Skyline的名气可谓在西雅图人中如雷贯耳,但很多人都把重点放在了从Paradise上到Glacier Vista或更高的Panorama Point的这一段,总的来说是Skyline Loop Trail的西段。不少人是从Paradise出发,顺时针走到最高点,再从东侧下山,最后途径山脚有名的‎Myrtle Falls. 如果半路累了,也能从最高点附近抄近道Golden Gate Trail下山。当然,有更多的人都没有走到最高点,比如当年的猫和柴,毫无准备地跟着大部队也不知道从哪个小岔路就回家了。 顺时针路线之所以被大家推崇,是因为西侧上坡虽陡,但能更早到达最高点。除此之外,西侧一路上行都能正对着雪山,可以体验离雪山越来越近,壮观到到几乎可以平视它的程度。顺时针路线的后半程也较平缓,整体上先难后易,爬到后半程算是苦尽甘来,还可以在看完风景后随时改近道下山。走西侧步道的过程中也能时不时往后看,能看到一排雪山头,俯瞰这排雪山的最佳地点是靠近山顶的Panorama Point. 在积雪尚存时,顺时针路线还能坐在雪地上滑一段山坡下山,省了不少脚力。顺时针上山最大缺点在于一开始的上升坡度有些劝退,不靠意志力或登山杖的话非得走到大腿酸软不可,比健身房椭圆机最倾斜的效果更要有过之而无不及。除此之外,滑雪坡下山也有一定风险。雪坡看似厚实,但隐藏其下的可能高落差的空洞和湍急的水流,不慎踩入这种区域有可能陷入万丈深渊。我们本打算早点来Skyline,但听闻6月中旬该区域有人不慎落入雪洞丧生,不由得背后一凉,打算等雪多化一点再来好了。 我们这次并没有走顺时针路线,我们采取的是逆时针的走法:先走漫长而稍平缓的东线,绕过好几个山谷和高山草甸,再沿着悬崖的东段上到最高点,最后从最高点的高坡一路快速“滑”下来。此次选择逆时针走,一是因为野营没睡好(半夜气垫床默默漏气了),外加能量没吃够,两人(主要是柴)非常萎靡。选择从又长又缓的东坡出发,就当热热身,醒醒瞌睡。再加上爬山当天要午后才会天晴,如果按顺时针走,估计到了山顶还是在云里雾里看山。而如果从东边不紧不慢上山,到了山顶也就熬到午后了,恰好能赶上天晴的景色。事后一路走下来,我们一致觉得这次误打误撞选对了,感觉这个路线才是雪山一年一度的野花季的最佳徒步路线。 东边的坡度缓,视角更宽广,目之所及能看到的花甸面积更大,很容易拍出雪山为背景且层次丰富的野花照片。东侧也胜在地貌丰富,右边是峡谷,左边是大片的野花草甸,一路上还有好几条小溪,溪边是嫩绿的高原青苔,野花也随着坡度和周围植被的种类、密度而姿态不一,此时体力充足,兴致勃勃,有足够的精力拍照观景。 大家常走Skyline西线却不同,因为坡度陡、上升快,加上西侧山路整体朝南,所以野花都集中在中间海拔的一片区域。西侧的地貌变化也不多,爬过一段草甸后就只有大片大片的山石和台阶,景色略显无聊,如不是有意去Alta Vista或Paranoma Point,感觉西侧更适合下山的时候快速领略一下。 顺时针、逆时针路线各有千秋,我们的unpopular opinion是推荐野花季的时候逆时针上山,趁着精力充沛,能充分享受大自然里一期一会的野花美景。下山时向着Paradise直线下坠,看着眼前的群山一路连走带跑,更有动力。喜欢拍照的朋友适合逆时针来平缓的东线(摆)拍,不至于在西侧走得汗流浃背,乱了发型。东侧唯一的缺点是雪山容易被延绵起伏的草甸山丘遮挡,无法全程都拍到雪山的全貌。 不管怎么走,蚊子常有,一定要带上防蚊喷雾! 东侧花海 Disclaimer: 由于柴没睡好,困倦得连相机都懒得背,所以全程图片和视频都是手机拍摄。 东侧的风景常常被人低估,如果顺时针从Golden Gate Trail抄近路下山,就看不到这一侧的美景了。如果体力充沛,建议走完东侧全程。 正如之前所说,逆时针的起步就在以雪山为背景的一片植被丰富的高山草原上。此时天色尚早,拍照几乎都是顺光,再加上多云的天气,光线很柔和。远景中趴着的雪山上密布着湛蓝的冰川;中景处草坡绵延起伏,彰显着夏日的翠绿;而今近景处的各色的野花则随着海拔的高低在微风中轮番起舞。时而有冰川溪流连接着远、中、近三层景致,给画面带来一层动感和清凉,大部分时候则是徒步的小径从近处延申到画面之外,带来一些未知的广阔。 山脚的subalpine daisy和lupine 山脚的溪流 这里可以通往Golden Gate Trail抄近道上下山 茂盛的“白头翁”pasqueflower seedhead 漫山遍野的lupine和sitka valerian 东侧的步道让人赏心悦目,尤其海拔攀升缓慢,感觉像是在巨大而奢侈的后花园中漫步,不禁想到如今我们能够漫步的花园面积简直超过了历史上最富有的贵族……唯一恼人的就是到处飞舞的蚊虫。隐隐感觉北美山里的蚊虫遵循着朝九晚五的上班规律:天色大亮的时候就开始出来咬人觅食,而到日落傍晚之后就开始销声匿迹、准时下班。规律生活的蚊虫不仅个头惊人,战斗力也惊人,我们喷了防虫喷雾之后也是不怕死地一群群往我们身上冲,提醒着我们美好的事物背后都有许多的辛苦…… rosy spirea 漫步在总被人省略的东侧小路上 东侧野花满山,但雪山也容易被起伏的山峦挡住 heather 海拔爬升到中段时树也开始多了起来,花的品种也都换了一批。但蚊虫恼人程度不减,仍然是停下之后就会被包围的状态。本次旅途全靠猫以一己之力拍出了所有美图,为了蹲下拍花时能够获得一两秒的停顿时间,猫也是和蚊虫展开了大战:每一张照片后都饱含了大蚊虫无尽的嗡嗡声和或许即将被吸血带来的恐惧。 东侧路线走到高处才能看到雪山全貌 daisy, lupine, paintbrush 山间苔原 情况在我们慢慢磨蹭到高海拔地区的时候得到了改善。这里的地形开始出现大片的碎石(火山石?),植被的生长越来越稀疏。但时不时地,在有冰川水流淌过的附近会出现嫩绿色的苔藓。苔藓随着水流的痕迹生长,仿佛是给景色上了高光,在野花渐渐消失的爬升中成了照片中的颜值担当。 半山腰的高原青苔 这一片嫩绿的青苔延伸初一块绿洲 Modern Marmot Love 此时我们已经开始接近山顶了,路上出现了未化完的积雪。而积雪的存在给夏天的雪山大宝Marmot——旱獭(俗称美洲土拨鼠)提供了绝佳的住处。旱獭身上长着厚重的毛,而我们到山顶时气温已经开始升高,云也有些消散,因此不难想象这些出来觅食的旱獭们动一动都热得不行……有几只都是住在未化的冰窟下面。路上还碰到一只,吃了一会儿花草以后热得不行,开始趴在雪坡上乘凉,很多路人企图跟它展开对话:“What a nice day!” 它仍是一动不动地趴在冰面上,爱搭不理的。水边、雪窟附近和有风的悬崖边都是旱獭高频出没的地方。我们就在这里碰到了好几只,并且拍了一些素材剪辑了一出可歌可泣的求偶故事: 憨憨的旱獭 被柴魔剪出的一段旱獭摩登爱情故事,太长不看的可快进到1’15” 不过真实情况是:这两只旱獭不知道在为了什么而互相追逐着打架,完全不是视频里剪辑的那样哈。这个故事告诉我们,不要轻易相信媒体的剪辑 走到第一片积雪的时候本以为离最高点已经近了,但听下来的人说还有很长很长的距离。好在这段中高海拔的地区在我们走的这条平缓的徒步路线上绵延了很长一段时间,旱獭、苔原、野花、溪流和雪山排列组合后丰富的景色缓解了一些我们登顶前的无聊和沮丧。 此时因为意志力萎靡加没睡好后的身体虚弱,我们行动有些迟缓。好在山顶蚊虫稀少,放了我们一条生路,才有机会靠着山石坐下来休息会儿。有一次停下的时候正巧碰见一个精神矍铄、且在半路就超过我们的奶奶。奶奶正同下山的一群年轻人聊新冠疫情,才知道原来奶奶之前得了新冠,进过ICU,几乎命不久矣,病情严重到医生给她喉咙上开口插管来帮助呼吸。奶奶还指了指自己的脖子,脖子上缠了好几层布,是用来遮伤口的。她得知这群年轻人打过疫苗以后表示很欣慰,说自然感染太容易得后遗症了,能打上疫苗的我们十分幸运,她现在恢复得差不多了所以又出来玩了。 本来打了疫苗,城市也渐渐开放,仿佛2020年已成过去,但奶奶一番话还是提醒着我们新冠是如何给人留下了难以磨灭的创伤。大家纷纷感叹、互祝好运后就各自散开了,我们稍作休息后也慢慢超过了奶奶。回头看看,只见她一个人拄着登山杖在一步一步向上走着,时不时地停下拍拍照,看着美景微笑。希望她挨过了最艰难的日子,逃过了死神后能一路平安,同时也敬佩她能够毫不畏惧地再次独自踏上旅程,相信每个平凡的人身上都有着坚毅的力量。 半个月前这里还被积雪覆盖 走走停停的艰难中我们终于爬到了这条路线最高的地方。此时吹来的山风夹杂着千万年寒冰的凉气,寒风中不仅有萧瑟的温度,还有岁月的厚度(编者注:猫看到这句不禁感慨,柴写的这是什么好词好句啊,家里有小学生的可以考虑来抄一下?)。 离山顶越近,碎石越多 东侧最高点的位置回看群山(并不是雪山脚下) 山顶永动造云机 雪山间总是漂浮着一些似有若无的云,大概是它的水汽遇热上浮凝结的。雪山——永动的造云机。好多人都在这里找一块大石头拍起了网红照片,然后坐着对着老冰空调机吃起了午饭。 在这里看见的雪山与山下竟然完全不同,细想一下山下的雪山更像一张没有细节的大纸片,充当着风景年画的背景图。而这里看过去,雪山上冰川清晰可见,一整条冰川中还有凌厉的裂纹层层向下蔓延,带着张牙舞爪的气息。再细细看的话还能看见向着雪山顶进军的一队队蚂蚁大小的高阶登山者穿行在雪山造出的云里。 终于爬到最佳观景点了 冰川清晰可见 猫看完柴剪辑的这段视频,不禁感慨,这是国产单机RPG游戏开启新地图了吗? 既然到了顶上,也别忘了回头看看千年老冰的对面一众群山。虽然有些逆光,还有山火雾霾,但隐约间还是能感受到连绵山峦独特的大气磅礴。我们帮路人拍了些合照,又找路人拍了合照,就心满意足下山了~ 猫和柴身高和腿长的差距,令人感受到世界的参差。 你知道这里可以停飞机吗? 下山路上意料之中地碰到一波又一波顺时针上山的游客,意料之外的是,我们还碰到一个晕倒在大石头上的大哥。远远地就能看到这位大哥被身穿荧光绿救援服的工作人员包围,还有专人给他撑伞防晒,这在几乎人人都爱疯狂晒太阳的北美是很难见的。究竟发生了什么呢? 出于隐私也没好意思多管闲事,大概是哥们中暑了,正在等其他救援人员上山送药?我们边想着边下行到Skyline的热门观景平台Paranoma point,天气晴朗时,这里不仅能俯瞰Rainier对面的群山,连远处的Mt Adams和Mt St Helens都能一收眼底。可惜这阵子天气不佳,一眼望过去灰蒙蒙的,只好坐在平台上休息一会儿,看着脚边想要偷人类零食的花栗鼠四处乱窜。 Panorama Point观景台 刚坐下没多久,就看到另一群穿着荧光服的工作人员上山了。这批人带了更吸睛的设备——带大滚轮的担架。带着这么个大家伙上山想必很是艰难,因为步道狭窄,许多地方仅容一人宽,工作人员需要和游人相互让路才能勉强通过。这个轮子倒是看着蛮方便的,一路滚上山总比像挑山工那样抬上山要轻松些?虽然轮子能省事儿,难道待会儿要用这个担架把目测200多斤多大哥滚下山?这个苗条的担架能塞下大块头的大哥就不错了,运下山又谈何容易呢?而且橙色衣服的工作人员酷似前一晚给我们开讲座的Ranger,暗自感慨Ranger也是辛苦活儿,起早贪黑进深山老林整修步道,知天文地理为大家寓教于乐,有需要时还得参与紧急救援,内心不由得对Ranger们更肃然起敬。 在Panorama point正舒服地吹着山风,工作人员朝我们走来,吩咐我们尽量在15分钟内离开这里,因为直升机要来了。听到这里,我们俩有些没反应过来,没想到那位大哥要动用直升机救援了,更没想到Panorama还能当停机坪用。放在以前,我们的第一反应大约是“直升机救援好酷!”,而人到中年的第一反应是“医保能包吗?不能吧?这得多贵啊!”…… 在工作人员的催促下,大家纷纷离开了Panorama,可我们走了好一段路也不见直升机的影子。没想到20分钟后,远处传来飞机轰鸣的噪声,直升机也很准时地盘旋在Rainier上空,随后缓缓降落在Panorama平台上。不知道昏倒的大哥被直升机带走后,会不会在看到账单的那一刻又昏过去。经历过社会毒打和美国医疗体系折磨的我们,带着疑问开始下山。 panorama point竟然可以当停机坪 下山 天气预报说午后天晴,可没想到聚积在山顶的云越来越厚,当雪山躲进越发厚重的云里,也就无需我们多费时间回头看了。好在在山顶看了个够,下山之路也就快了许多。 山尖埋在云里 大半个山头都躲进云雾里 Glacier vista附近的山花 大片的紫色鲁冰花 午后的山路又晒又热,行至山脚后,我们火速冲进Visitor Center买了两个美式冰砖和冰可乐解暑(Blue Bunny家的蛋筒冰激凌也蛮好吃的,还有兔子形状的可爱巧克力作点缀)。还想感慨一下这里的Visitor Center并没有坐地起价,可乐一块钱一听,冰砖一块五一份,实在是太良心了。因为Visitor Center周一、周二闭馆,所以周日傍晚便开始大促销:熟食三明治产品半价,进店就送雪山环保购物袋。前一日已经买好了明信片,今天找山脚的Ranger盖好了雪山印章和时间戳,打算把插画明信片寄给有缘的朋友。 后记 虽然Rainier就在家门口,但其实每年夏季只有短短几日适合出行。既要等冰雪消融,还要等野花正旺。既要万里无云,还得避开山火横行。当然,最重要的是,还得刚好不加班。一旦凑不齐天时地利人和,就要再等下一年来看野花漫山了。 平日里经常在市区远眺Rainier,看得多了也就不那么珍惜,还不远千里自驾去Glacier National Park看冰川雪山。但是走到Rainier山脚,还是不得不感慨,好风景无需去远方,家门口Rainier的万般风情也能常看常新。 回家路上看到了山火季节独有的火烧夕阳,朦胧中透着一丝无奈的灰。气候变化已经走到不可逆的拐点,Ranger说冰川消退的主要原因是人类的干预,而不是气候大周期的影响。Rainier目前得益于太平洋飘来的水汽而勉强维持着那仅有的积雪和冰川,不知道极端气候再这样盛行下去,若干年后还有多少冰川留存世间呢? 抽奖活动 本篇和上篇游记共同参与一个小小的抽奖活动,两篇一起佛系开奖,奖品只有一份。 参与方式:在我们的网站meowshiba.com的这两篇文章下留言即可参加抽奖,多次留言就有多次机会。最终的奖品是我们在游客中心挑选的一张明信片,图案是雪山和可爱的小动物们,背面盖了Mt Rainier National Park的纪念章,全球包邮。感兴趣的小伙伴不要错过哟!我们的读者不多,网络缘分一线牵,您的中奖率极高。 拖欠着一堆游记的我们最近要去西南部旅行了,将在旅行回家后的9月8日快乐开奖。我们将邮件联系中奖人,记得在留言的时候写邮箱信息哟! 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    Mt Rainier Skyline Trail Loop | 雪山在花海云间穿行

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8月14

  • Mt Rainier Nisqually Vista Trail | 野营在没有星星的夜晚,听Paradise的前世今生

    15:11 作者:meow

    Skyline trail在Mt Rainier南侧的Paradise区,夏季野花满山,秋季层林尽染,算得上Mt Rainier最火的一条trail. 猫和柴来了西雅图N年,却没有完整爬过一次Skyline,实在是无颜经营游记博客。于是趁着山火还没蔓延到南边,踩着野花季的尾巴,在七月底走完了一次Skyline Trail Loop全程。 Skyline trail loop山脚 Mt Rainier National Park – Paradise 车程:距离西雅图约2.5h门票:国家公园门票($30)或年票 ($80)停车:有好几个停车区,但位置永远不够用,9am前或1pm后比较好找车位夏季出游时段:七月下旬到八月上旬(太早雪未化,太晚花谢了,花期集中在七月底八月初,具体日子完全看缘分)附近营地:车程十几分钟可到Cougar Rock Campsite,最好提前半年网上预定,或在阴雨天去捡漏别人取消的营地,再或拼人品去抢每天first come first serve的先到先得营地。 Paradise景区不用徒步就能在游客中心拍出雪山大片,所以深受各类游客(尤其是自带艳丽丝巾的阿姨们)的欢迎。Paradise在每年六月底七月初开放,即便步道上仍有厚重的积雪也挡不住游人的热情。七月初不仅能见到穿着人字拖的游客在雪坡上艰难徒步,偶尔还有滑野雪爱好者从野坡经过,只有土拨鼠(旱獭)趴在雪地旁静静地看热闹。大半游客都不知道自己在爬什么路线,只是跟着大伙对着雪山爬,爬到累了就原路返回了。因为步道完全被雪掩埋,回家看看地图也不一定清楚自己走的是哪条道。 若干年前我俩都来过这。柴来过三次,每次都走得累死累活,但脚下全是积雪,完全说不出自己爬了什么地方,只记得人多到快跟上长城一样,能遇上说八国语言的各方游客。猫也是第三次来了: 第一次遇上倾盆大雨,除了山脚的瀑布啥也没见着,只能窝在Visitor Center喝热可可取暖;第二次是七月初,积雪未化,别说野花了,连路都找不着,只能在雪地上一通胡走;第三次就是这次了,正好赶上野花季,可第一天又遇上小雨,只能雾里看花,云里看山。好在这次我们福至心灵,不仅临时捡漏了热门营地,还有好友帮忙凑齐露营设备,因而能先住一宿,等天气转晴再徒步。 Paradise距离城区至少2.5h车程,对于体力好也擅开车的朋友来说可以当日往返。想休闲一点的话,最好还是预定周边营地和小木屋。Rainier的Courgar Rock和Ohana营地可网上预定,前者和Paradise更近,但基本是提前小半年就被一抢而空。这次我们之所以能订上,大概是因为周末并非大晴天,再加上最近又山火泛滥,山中禁用篝火,景色和娱乐度都大打折扣,碰上有人退订才给了我们捡漏的机会。 行程 DAY1 出发:7:30am西雅图出发,加上夏季检票口常年堵车,约11:00am才停好车午后:去Nisqually Vista Trail散步赏花下午:Reflection Lake和Bench Lake & Snow lake(因下雨未成行)傍晚:Cougar Rock Campsite扎营休息晚上:参加Ranger在营地的讲座因禁火令而无法燃篝火,阴天也无法观星,所以一天黑就早早休息了 DAY2 清晨:早起收拾营地,做吃一顿能管一天的豪华brunch早上:9am前在Paradise停好车,出发按逆时针走Skyline trail loop全程傍晚:开回西雅图 行前准备 徒步相关 防晒霜、墨镜、遮阳帽Skyline全程无树荫,Costco最近出的户外遮阳帽物美价廉,吐血推荐!驱蚊喷雾野花季的蚊子多且毒,推荐不伤衣服的Picardin驱蚊液。冲锋衣、备用衣物防雨、防寒、防各类变天。登山靴、登山杖Skyline山顶碎石多,中段会路过浅水小溪,部分路段有积雪,带上靴和杖有备无患。急救设备和药品在山上还真碰到昏倒的大哥,其惊心动魄详见之后的Skyline游记……离线地图Skyline信号极好,只有山顶附近没信号,其他地方全程信号覆盖,网红来开直播都没问,因为路上岔路口多,保险起见可带上离线地图。野花图鉴建议在Paradise的Visitor Center薅一张野花图鉴,在山里赏花的时候就能对号入座了。 露营相关 干粮、水、冻干食物炊具、餐具帐篷、睡垫、睡袋头灯消毒湿巾 Day 1 白天:世上无难事 只要肯放弃 六点多起床,七点多出发,九点多到山门,不出意外在检票前堵了近一个小时,出发快五小时才停好车。众所周知的热知识:周末来Paridise爬山,要么九点前就到,要么午后再来,只有错峰出行才能停在距离步道最近的停车点upper parking lot,如果来晚了就只能停在lower parking lot,还得走几迈才能到徒步起点和游客中心,那样上山前就花掉不少力气了。选择早起还是排长队走远路?世上无难事,只要肯放弃,选一个自己舒服的就好。 虽然公园的检票处照常堵车,而水果摊却不照常营业。往年七月间总能在检票前找到两三家卖Rainier Cherry的果农,只需五六美金就能买到一袋三到四磅的新鲜樱桃,现金不够还可以讲讲价,比起城里动辄五美金一磅的樱桃便宜太多。但可能今年的樱桃已经下市了,想来山脚买樱桃还得趁早。世上无难事,只要肯放弃,野樱桃,我们明年再见吧。 由于晚睡早起加开车和堵车,我俩都没什么精神。强打起精神的猫仿佛赶尸一般把行尸走肉没睡醒的柴赶到山脚下,但刚到山脚,柴已经走不动了。世上无难事,只要肯放弃,于是我们停下脚步,在山脚先吃午饭暂作休息。 这次带的干粮是猫自制的全麦卷饼裹手撕烤鸡和泡菜洋葱,还配了干锅花菜作小菜,洋葱的酸甜爽脆十分提神。自制的卷饼类干粮既不占地方也不怕被压变形,比面包类的干粮方便不少,十分推荐。酒足饭饱后,我们也赶紧加入了上山的游客大军。 全麦卷饼配手撕鸡和泡菜洋葱 出发前,猫安排了柴查徒步路线,没想到猫在山脚下检查作业时,发现柴选的这几个路线有不少重叠。在Alltrails搜Paradise附近的trail能搜出一大把,但不少trail都是Skyline的一部分——同一个起点出发,走不同的长度或岔路罢了。不过世上无难事,只要肯放弃。在众多小trail里,我们打算先走Paradise到Panorama poin这小半程,明天再走Skyline loop全程。 猫是头一回在大阴天来山里,起初还有点失落,没有晴空万里还能好看吗?世上无难事,只要肯放弃,平常需要墨镜滤光后才能看到的冰川蓝,没想到在阴天用肉眼就能直接看到。虽没有蓝天背景,也见无法远眺Mt Adams和Mt St Helens,但没有烈日当头,倒也多了份清凉。要知道这边的雪山徒步大多是没有树荫的,如果天气过于晴朗,就一定要做好防暑防晒的准备,饮用水也要多多备足。不管有没有太阳,Rainier又大又毒的蚊虫总会伴你左右,一定要记得带Picardin驱蚊喷雾保命。 阴天的雪山 时值七月底,平时积雪覆盖处已是野花坡,但是今天才走了20米,两人就累得停下,加上顺时针上山的坡度特别大,每次来都令人劝退。俗话说,世上无难事,只要肯放弃。我们做了一个明智的决定——今天不宜爬山。两人研究了一番路线后,计划走一条山脚人少僻静的平地步道,Nisqually Vista Trail. Nisqually Vista Trail Alltrails链接:https://www.alltrails.com/trail/us/washington/nisqually-vista-trail难度:超简单距离:1.1mi爬升:180ft类型:loop从中段停车场就能拐上起点,也能从Skyline起点绕过来。 本来对这条路没抱太大期待,结果走完了全程都没见到几个人,反而路两旁的野花开得争奇斗艳,热闹非凡。Paradise的各类野花都能在这里找到,完全不需要去Skyline爬坡,在这里平地赏花也很满足,还挺惊喜的。 雪山映衬着鲁冰花和白头翁 Nisqually Vista Trail中间有一段叫做Avalanche Lily Road,顾名思义,沿途能见到大片的雪崩百合和其他野花,溪边还有巨大的旱獭大摇大摆地吃花草。我们一群七八个游客围在水边看它吃饭,它也毫不露怯,安心吃完饭便悠悠地踱进草丛里。 Avalanche Lily 溪边的旱獭(右下角)看不清的话可以看下面的视频 这条trail的主要观景点是一个V形大峡谷——Nisqually Valley,虽然峡谷里仅有一条裹挟着泥沙的小河淌过,但峡谷两侧都是锋利且寸草不生的岩壁,明显有冰川经过的痕迹。后来听Ranger说这里的确是Nisqually Glacier,因为全球气候变暖,冰川近年来已后退整整1mile,几乎算是彻底消失了。 Nisqually Valley 冰川已年年后退,不知道再这样气候变化下去,以后还能剩下多少冰川?峡谷山腰瀑布附近还能看见水汽升腾,渐渐凝结成云团。云团刚在空中漂浮一会儿,却又被风吹散,了无踪迹。如此循环往复地看下去,在自然这个庞然大物面前,仿佛看不到时间的尽头。 一朵云的前世今生 返程时风云突变,好在带了冲锋衣,于是我们不紧不慢在雨中漫步。很多观光客没有做防雨准备,纷纷躲进车内准备下山。再回头一望雪山,只见一大团雨云笼罩着山头,山只能看见一半,山顶可能还在下雪?之前在山脚看见一行背着沉重的行李和冰爪上山的登山客,此时此刻应该有不少打算登顶的勇士都陷在山顶的云雾雨雪中了。我俩心想,好在没上Skyline,不然半路下雨,走起来既没风景也更费体力。 雨中Paradise 小雨一下,停车场空出了大半,只有一个校车不紧不慢地开进停车坪,放下一队望着云雾摸不着头脑的学生。猫见到此景,心有戚戚焉,因为猫第一次来Paradise时,也是这样被校车风雨无阻地拉来山脚,顶着暴雨,什么也没见着。今天这一车不知是谁家的可怜孩子,长途跋涉,也只落得淋雨了。 风雨无阻的校车 虽然没山可看,但还有纪念品店可逛。避雨的游人纷纷在纪念品店前排起长队,我们也不例外。一番等待以后买了一些小礼物,还打算送出一张盖了Rainier雪山印章的明信片寄给有缘的读者,本篇的结尾会有参与方式。 国家公园版大富翁,有点心动,有人玩过吗?求测评! 之后雨越下越大,群山望去,一片雨雾朦胧。本打算去Reflection Lake看雪山倒影,但雨天只能看到一池纷杂的雨点。后来打算去Bench and Snow Lake Trail走走,见雨势不减,那当然是,世上无难事,只要肯放弃——我们到起点后,便在车里枕着雨声睡了个香香的午觉。一觉醒来后雨竟然还没停,这段行程也就作罢。 Reflection lake上空云层密布,完全没有倒影了。 趁着天还没黑,我们赶紧去营地把帐篷搭起来,并早点张罗晚饭。游客中心的告示牌上说晚八点有公园Ranger在营地讲课描述进山修路的故事,我们就满怀期待早早开向营地啦。 Day 1夜晚:我们坐在营地的露天影院 听Ranger讲那过去的故事 和没走过大名鼎鼎的Skyline一样令人汗颜的是,猫和柴都没有露过营(却还经营着游记博客)。我俩不喜欢露营的主要原因是——懒。想到露营要带一堆占地方还不太轻便的帐篷、睡袋、睡垫就令人头大,再者不是所有营地都方便洗漱,如果行军一天后浑身是汗却不能尽兴冲个澡,我俩都很难睡个好觉。露营最大的阻碍是热门地区营地难抢,常常要提前半年就在网上蹲守,然而再怎么蹲守,也不一定抢得过别人家的手速和网速。如果当天去营地找先到先得的位置,就要更拼速度和人品,这两项也不是我们擅长的技能点。综上所述,我们去了不少地方,却从未露营过,要么当天去当天回,要么住在山脚的旅馆或城镇的酒店。 Mt Rainier的好几片营地都能从Recreation.gov网站预订,我们订到的是距离Paridise仅十分钟车程的​​Cougar Rock Campground. 这块营地大得像住宅小区一样,一共分为ABCD几个区,能容纳170多个露营点。我们住在中段的C区,一路开进来欣赏了不少其他人的露营装备:有豪华6人大帐篷,分卧室和客厅,还把野餐桌变成一个带香氛驱蚊蜡烛的风情客厅;也有房车直接撑开四周的遮雨棚,一下多出好几处舒服的“房间”;还有人把帐篷支在车顶上的,看着十分方便也不占地儿,很令人心动;更有几家人来营地庆生,在林间挂起了彩带和庆生气球,场面那叫一个热闹。 每个区域都有厕所和水房,设施十分齐全。分配到每家每户的营地也有停车的车道和烧烤架。当然,可以上锁的放食物的铁柜也少不了。铁柜能避免免小动物来偷东西吃,也能防止大动物,比如熊,被香味吸引得来捣乱。 我们手忙脚乱扎好了帐篷,抱着万分期待打开了自热小火锅和方便(素)钵钵鸡,但是它很难吃,绝不推荐。烤鱼小火锅重油重盐,组装好的鱼肉和酱料堪比上海熏鱼涂上四川豆瓣酱,完全没有灵魂。凉拌钵钵鸡里大都是真空包装的素菜,调味也很一般。吃这么一顿还不如Mountain House(野营著名的冻干食物)靠谱啊! 我们捡漏捡来的营地 素钵钵鸡,不推荐 所谓的烤鱼,更不推荐,太难吃了 营地的露天影院长得就很“亲近大自然”,座椅和荧幕都是原木材质。临近开始,场内座无虚席,Ranger也打开了PPT,仿佛回到校园时代,大家来听露天讲座了。今天的主题是How we paved Paradise,解说Paradise区域的发展变迁史,讨论人类社会在Paradise地区的活动:从摘野果到修公路——对自然环境到底起了怎样的影响,是更靠近娱乐(entertainment)还是保护自然资源(preservation)。 讲座开始前 讲座快开始啦,为了方便随时逃课,我们坐在最后一排 Rainier是怎么火起来的? Mt Rainier曾经岌岌无名,但是它因为一个人的到来而名声大噪,这个人就是James Longmire. 以他名字命名的Longmire区正是如今的Cougar Rock Campground所在地。当年他骑着马来到了这里,但下山后他却找不到自己的马儿。左右探寻,最终在一个天然温泉边找到了擅长享受的爱驹。 此时Longmire灵机一动,在温泉附近建起了度假屋,并在各个报纸上刊登广告,吸引大家来泡天然矿物温泉,鸡贼的他还声称泡天然温泉有治愈疾病的神奇功效。可惜当年没有广告法可以管他,不然早就作为虚假广告进局子了,哪还能有以他名字命名的山区?但这个时候,Mt Rainier也渐渐开始有了名气,四面八方的乡绅贵族们有了什么疑难杂症,都会来这里度度假,泡泡温泉,在池子里交叉感染一下。可惜Longmire在国家公园成立前就去世了,他的温泉旅馆也被发现水中有有害物质,度假区也因国家公园自然保护管理的介入而渐渐没落。 对于这段历史,在场的大家都举出了五根手指,意思是我们觉得这个项目更靠近娱乐,而不是保护自然资源。显而易见。 是什么问题持续了百年? 接下来PPT划过,出现了若干老爷车驶入Paradise地区的画面。Ranger介绍到:Rainier是第一家能让车开进山的国家公园,当时车速只能限制在5 miles,但这样的龟速限制也阻挡不了人们的热情。从准许进山的第二年起,Paradise仅有的几十个车位就不够用了!这个问题持续了百年,山脚的车位再怎么扩容也不够用,为了找车位而痛苦早起却依旧没抢到车位的我们深有体会。当时还有报纸抨击,希望政府能够扩容山顶的停车位,但至今都没有被批准……这个当然也是出于对自然资源的保护,后来受到了很多人的理解。 除了滑雪赏花,山上还曾有什么活动? 再接下来,PPT中的雪山上出现了高尔夫球场!并且有一些绅士拿着高尔夫球杆正在对着高山草原打高尔夫。此图让我们大受震撼,纷纷举起五根手指——这是对于这种毫无社会责任感的娱乐项目的控诉!幸运的是,雪山常年积雪,球场每年只能营业五周,投资公司觉得入不敷出,所以第二年就关闭了,也就没有了更多损害自然资源的行为。 之后雪山上还出现了滑雪场。男女老幼在冬季纷纷穿着雪具站在Mt Rainier上,洋溢着幸福的笑容。乍一看让人以为是冬天西雅图最热门的Snoqualmie山头的滑雪场, 滑个雪都能撞到人那种。但是曾经的滑雪场需要爬上去,没有建造缆车。当时还有人抱怨过这一点,爬山一整天,滑雪五分钟。对于滑雪场,我们举起了四根手指:大规模的人类滑雪活动对自然也是有影响的,因此后来管理方也就没有再致力于提高用户们的滑雪体验了。当然,现在也是可以滑Mt Rainier的,雪季爬到Camp Muir可以往下滑2mile. 然而从Paradise上Camp Muir需要徒步8 miles,并且有大量的爬升高度。想想背着沉重的雪具往上爬再滑野雪,大部分人也就跑去有缆车的旁边的山头Snoqualmie啦。 甲方能有多异想天开? 下一张图,是一张建筑设计图。1957年时有人打算投资酒店,底下三层全都是停车场。看这图片也能感觉到这个项目设计得和雪山格格不入,效果图充满了人类的自大和对于自然的打压和蔑视,果不其然没有通过。在场群众都纷纷举起五根手指表达对这种不负责的甲方的愤怒。 西雅图太空针竟有失散多年的好兄弟? 后来又造了游客中心Visitor Center,但并不是现在这个朴素的样子。当年的游客中心设计前卫,宛若一个巨大的飞盘,好像是西雅图著名地标太空针在雪山断了腿的私生子。飞碟有着巨大的平顶,圆盘四周和太空针一样都是落地窗,游客在其中可以欣赏到360度无死角的Paradise全景。 曾经的游客中心(图源 wikipedia) 游客中心今昔对比 如此充满着人类的自负的作品在时间的验证下自然不是什么好玩意。平顶的建筑在大雪纷飞的冬季需要燃烧成吨的燃料来融雪,否则就会压垮屋顶。360度的落地玻璃窗更是消耗了数不清的燃料来抵消从玻璃窗逃逸的热量。这个人造建筑物与其说是游客中心,不如说是一个向自然挑战的宣言,形式语言中充满了对尊贵游客的谄媚,充满了和自然的对抗和挑衅。对于这样自负的人造建筑物,尽管它能给游客提供资源和庇护、是雪山必不可少的一部分,大部分观众仍表示我们应该用更可持续的方式来接近自然。 之后是现在的游客中心的照片。2008年,国家公园改造了visitor center. 它变成了更加朴素的样子。尖尖的坡屋顶可以轻松卸去雪季的积雪,木材制造也更能融入自然环境。游客中心内部大多只开了天窗用于采光,并没有再使用奢侈的落地窗。比起它的前世,现在的游客中心毫不起眼,将聚光灯无私地赠送给了Mt Rainier这个自然的宠儿。 如今的游客中心(图源 recreation.gov) 大家纷纷赞叹,本没有觉得游客中心有什么故事,却没想到还有这样一段往事。我俩也不再嫌弃美国国家公园内的游客中心又土又素了,毕竟这其中包含着对于自然真正的尊重。Ranger的话音在此落下。 剩下的时间,Ranger给有了更多背景知识的观众发出小纸条来收集大家对公园改进的建议,很多孩子们和家长开启了兴奋的头脑风暴。而我俩对于老师的课后讨论兴趣不大,就早早溜回帐篷,为第二天的行程养精蓄锐啦。晚上树林里一片漆黑,只有各家的帐篷偶尔还亮着灯。我们在安静的营地中沉沉入睡了,虽然半夜柴那半边的睡垫漏气了,到底是睡垫先动的手,还是柴先踹了睡垫的气阀,至今无人得知,只有柴在半夜疼得嗷嗷直叫。 早上在清新的空气中醒来,野餐桌下还有小松鼠和小鸟在蹦跳,隔壁住户的车上帐篷也看得令人无比心动。 隔壁家的装备看着很不错,省事省地方,不知车上睡得舒服吗? 我们的早饭是快手的(快煮)燕麦(冻干)鸡蛋配(罐头)牛肉。不得不说,这顿早饭真是营养方便又美味,把燕麦加入冻干炒蛋的塑封袋,灌入热水,静待食物泡发,再拌入牛肉罐头,高蛋白、高纤维、低脂肪,比起什么自加热小火锅不知道高到哪里去了。果然野外生存还是得靠专业的野营食物,而不是过家家似的难吃小火锅。一通绝望卷睡袋、收帐篷等体力活动后,我们就出发准备去挑战Skyline了! 猫大清早开始张罗早餐,而柴还在沉沉的梦里。 燕麦炒蛋配牛肉,冻干食物和罐头就是最靠谱的! 请期待之后下篇Skyline Loop Trail的游记。 Skyline预告 抽奖活动 本篇和下篇游记都有一个小小的抽奖活动,两篇一起开奖,奖品只有一份。 参与方式:在我们的网站meowshiba.com的这两篇文章下留言即可参加抽奖,多次留言就有多次机会。最终的奖品是我们在游客中心挑选的一张明信片,图案是雪山和可爱的小动物们,背面盖了Mt Rainier National Park的纪念章,全球可寄送,包邮。感兴趣的小伙伴不要错过哟!我们的读者不多,您的中奖率极高! 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    Mt Rainier Nisqually Vista Trail | 野营在没有星星的夜晚,听Paradise的前世今生

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7月10

  • Mt St Helens | 匆匆四十载,火海变花海

    09:15 作者:shiba

    1980年5月18日的骇人喷发 一提起华州境内的活火山,大家的第一反应往往是有着国家公园美名的Mt Rainier. 其实从Rainier再往南开两小时,便能到达另一久负“威名”活火山——Mt St Helens. 这份“威名”源于Helens在1980年的大爆发—— Helens本是一座与Rainier一样的积雪火山,但1980年5月18日那场大爆发导致山体北坡崩塌,爆发后的山头比原先整整矮了400多米。火山喷发时,相当于几十吨TNT的炽热喷发柱冲起24000多米高,瞬间把附近所有的冰川和积雪融化成一大锅高达350摄氏度的开水。融化的雪水裹挟着成吨的山石碎屑冲进山下的Sprit Lake,把湖水冲上了附近200多米高的山坡。接着,汹涌溢出的湖水和接连不断的雪水又势不可挡地掠过北坡之下的各处丘陵和平原:洪水逐渐演变成高温的泥石流,曾经的森林也瞬间被摧毁成一批批倒在洪流里的浮木。火山碎屑流所到之处寸草不生,火山灰也在数小时内从华州西南角的Mt St Helens飞到了华州东北角直接距离612公里外的Spokane市,让正午时分本应艳阳高照的Spokane不见天日。这次爆发是美国截止2013年以来危害最大的火山爆发,57人丧命于此,国会更是拨款9.5亿用于救灾。 其实早在爆发前的两个月,研究人员就发现了火山的小规模喷发,并提出火山及地震预警。一开始民众还算服从安排,有条不紊地暂时撤离山区。可眼看着几周过去,火山并没有大规模喷发,于是不少心疼着房产税的居民开始急着要回家。美国政府也无可奈何,只好让回家心切的居民签下免责条款后予以放行。在接下来的两个月里,随着火山大爆发的迹象越来越明显,政府再次尝试撤离所有当地居民,仅留下少量研究人员。但因为几周来的警告频繁,有些居民觉得这只是“狼来了”,迟迟不肯离去。更有一些厌恶政府管教的居民发誓说要与雪山共存亡。最有名的“钉子户”是当地的旅店老板Harry Truman,这位老头子倔强地不肯离开与他相伴一辈子的这湖这山,于是最终和他养的十六只猫一同葬身这次火山爆发。长达两个月的山火预警其实也引来了更多游客和火山爱好者,甚至有人设法躲开警察的防守,就为一窥火山爆发那一刻的壮观。 我们此行由于游客中心暂属关闭状态,未有机会观看官方的纪录片,只好回家自己搜集了一些影像资料来补课。印象深刻的是一集A&E电视台制作的访谈纪实类节目Minute by Minute,这集节目采访了亲历爆发现场的幸存者,通过十多位幸存者的口述和影像资料还原了火山爆发每个人惊心动魄的一段回忆。其中有为拍日出却意外拍下火山喷发的摄影爱好者、兢兢业业的地质学家、从加州乘坐直升机视察却恰好目睹了火山爆发的官员、几队幸运地逃出山火的伐木工人、孜孜不倦搜救幸存者的飞行员、嘲笑守卫警察的狂热火山爱好者、带着四岁和一岁的孩子爬出大爆发的登山露营父母,以及一对扒着浮木被沸水冲下山谷,经历死里逃生却最终没在一起的情侣。 节目油管链接:https://www.youtube.com/watch?v=fArB5Jz2wos 这场惊心动魄的火山喷发也不过是40年前的事情,那如今Mt Helens雪山会是什么样呢?我们趁着国庆节小长假,满怀着好奇心前往华州南部一探究竟。 行程 Day1: 早晨从Seattle出发,白天逛Portland,夜宿山外小镇Kelso Day2: 从Kelso驱车前往火山口的Johnston Ridge Observatory,白天day hike,傍晚启程返回Seattle *近年来去了无数次波特兰,打算单独整理一篇波特兰游记在之后发出来。 进山 前一天在波特兰还是30度的艳阳天,一进山却雨雾朦胧,14度的气温仿佛回到深秋,在水雾中探路的能见度只有不到10米。好巧不巧还遇上一只莽撞冲出公路的小鹿,我们猛一个急刹车,小鹿从车头擦了过去,踉跄地翻过路边围栏,蹿进树林里。好险,我们停在路中间十分后怕,多亏前后无车,不然我们这样急刹车,不是鹿死就是我亡。高速上如果碰到动物,最忌就是猛打方向盘,容易撞上对面的车或者脱离公路,哪一个都是生命危险。 在林间穿云破雾 穿云破雾,翻山越岭,突然在最后十分钟的路程中,拨云见日,豁然开朗。往山下望去,刚才穿过的竟是晨间山谷蒸腾出的云雾。午时再往山谷这边望,云雾已完全升腾至高空,变成朵朵浮云。 拨云见日 我们就是从云海中来的 Johnston Ridge Observatory 交通:有公路直通,从附近的Kelso小镇过来的车程约1.5小时,距离西雅图约3小时车程,距离波特兰约2小时车程 停车:露天停车场车位充足 费用:可用国家公园通票或森林公园门票,也可以临时去Johnston Ridge Observatory买8块钱一人的门票 配套设施:停车场上有简易厕所和餐车(虽然很贵,一个热狗7块钱) 火山口较远处有一间Mt St Helens Visitor Center(暂不开放), 而距火山口最近的则是另一座大型展馆——Johnston Ridge Observatory. 该展馆修建于火山喷发后的1982年,不仅有丰富的图文资料,还有一间小影院为游客展示纪录片。据说放映结束后,幕布会缓缓升起,而幕布背后的落地窗刚好正对着Henlens的火山口,十分壮观。可惜该展馆也暂时处于关闭中,仅纪念品店开放。建议出行前查询官网来确认开放状态、开发时间等信息: 展馆正对着火山 展馆的标志“火山蘑菇云”怪可爱的 展馆外有观景步道和观景台,从这里观赏火山口十分方便,但一定要赶上大晴天——此地距离火山口只有8km(5miles),火山近在眼前,而一旦遇上低矮云层便什么也看不着了。柴在前年的初夏来Helens就遇上了多云的天气,火山口闪现了一会儿便立马消失在云海中。建议出发前查看官方的天气预报和监控摄像了解实时能见度。 Hummocks Trail Alltrails链接:https://www.alltrails.com/trail/us/washington/hummocks-trail 距离:2.4miles 爬升:246ft 类型:loop trail 柴于前年和小伙伴们走了Hummocks Trail,这是一段长度2.4 miles, 爬升246 ft 的一个Loop. 全程都很简单,基本是在火山脚下的裂谷和树丛中走,走到中间能观看开阔的平原和火山,其他时候都在土坡或杂树丛中上上下下。当年正好碰到多云天气,低矮的火山马上就被云层挡住了。那时候是五月,尚有积雪未化,如果是晴天应该会景色更美。 这张还能看见山的底部 这张来猜猜山在哪儿? 目之所及都是当时火山喷发后长出的浅浅一层植被 火山喷发四十年后的地貌 这里寸草不生的侧壁形成的裂谷异常震撼 Eruption Trail 展馆紧邻着一条0.5mile的短小且对残疾人友好的步道——Eruption Trail(喷发步道). 该步道修在一个低矮小土坡上,围着它走一圈便能从更高的视角观赏火山口,沿途还有不少图文并茂的信息板介绍火山的前世今生。如果腿脚不便或行程匆忙,在这里花上20分钟便能把Helens的壮观领略得差不多了。 步道上的展板 – 爆发后的山头矮了400多米 六月末、七月初正是花海的时候,Eruption Trail上的花海也不输Mt Rainier. 步道上的方向指示牌标注了各个方向还有哪些高山 当年被火山泥石流冲毁的大树已经干枯发白,但老树桩周围已被野花包围 在轻巧的eruption trial便能饱览美景 Harry’s Ridge 我们此行的主要目标是走完往返8 miles的Harry’s Ridge Trail. 步道的终点是一个叫Harry’s Ridge的山头,在山顶不仅可近观Mt St Helens, 还能远眺Mt Adams和Mt Hood, 以及俯瞰山下被浮木覆盖了大半的千米深蔚蓝大湖Spirit Lake.  距离:8 miles 类型:out and back 爬升:约1200ft(WTA说这段路的爬升仅900多ft, 但AllTrails又说有1500多ft, 那就折中算1200ft好了) 难度:适中 必需品:防滑登山鞋、大量饮用水、防晒霜、遮阳帽 官方提供的路况信息:https://www.fs.usda.gov/recarea/giffordpinchot/recreation/hiking/recarea/?recid=79243&actid=50 All Trails和WTA提供的更详细、更及时的trail report:https://www.alltrails.com/trail/us/washington/harrys-ridge https://www.wta.org/go-outside/seasonal-hikes/go-hiking/hikes/harrys-ridge?gclid=Cj0KCQjw24qHBhCnARIsAPbdtlIelpoOa_qoNh-W6Ho5ZhPlHihgvYgPHiJB4TgTvhHJXNyXNGqRYD8aAoACEALw_wcB 步道本身并不难,从观景台的Eruption Trail出发,沿着Boudary Trail往里走,前半程虽有上上下下,但走的大都是宽阔平坦的土坡路。走到后半程开始看到Harry’s Ridge的路标时才到达Harry’s Ridge的山脚下,从这开始才是连续不断的爬升。爬山的难度并不大,路上虽有碎石散沙,但穿上防滑的登山鞋就足够稳妥。全程最大且唯一的难点在于——40年前的火山喷发摧毁了周边所有的林木,导致这段路全程几乎无树荫。而要看清楚火山必须在晴天,而晴天又必然会暴晒。为了防止失水过多,又不得不背着超量的饮用水上路。冒着烈日负重前行,即便是再平坦的步道,也变得不那么简单。 野花虽美,但烈日难熬 如要走完全程,请一定要带上足够多的饮用水、防晒霜,如有户外运动的遮阳帽那就更好了。如果要避开午后的烈日高温,建议尽早出发(比如清晨)。下山路面朝西,如果在下午下山,则会正对着太阳暴晒。如果大清早就出发,便能赶在中午下山,错开最猛烈的阳光。 我们本打算尽早出发避开烈日,因此特地选择在附近的Kelso小镇夜宿,计划次日早晨赶往山里.结果计划赶不上变化,当天到达山中开始hiking已是10:30am. 下山的后半程虽然都是平路,但猫和柴已被烈日晒得精疲力尽。我俩带了5.5L水也不敢多喝,因为只有遥远的停车场才有厕所。上山时遇上不少返程的登山者,想必是日出就开始登山,这样下山时还十分清凉。 一路上我们都是沿着正对Helens的山脊行走,巨大的火山时不时地就山现在我们的右侧,天晴万里,真是一览无余,一次看了个够。火山底部,河谷裂得惊心动魄,尖锐地形状渗出了石灰色,一路向我们脚下延申,还可以见到当时地动山摇的痕迹。几十年过去,大地上长出了浅浅的一层植被,然而坚硬的裂谷上却寸草不生,昭示着它曾经的力量,河谷甚至更比坍塌的Mt Helens吸睛。 正对着火山的这侧峭壁 走着一路来回若是只看山,未免有些审美疲劳。但是七月初,野花慢慢生长起来了,给这片土地带来了一丝生机。令人意外的是,这里各色的野花都有,好像是刚刚开始野花季节,正是才长起来、没有蚊虫且欣欣向荣的时节。这边山坡上,阳光下野花的野性而又散乱地生长着,衬托着远处磅礴的山谷和巨大的火山,可以让人忘却一时当年喷发的惨烈。 雕刻的河谷 沿着Boundary Trail走了不多时,我们就到了一个分岔口,一条路通往Devil’s Point,另一条路写着还是Boundary Trail。Devil’s Point名为恶魔终点,听上去很厉害的样子,而且明显是向着Helens的方向蜿蜒的,所以我们没有多思考就走了过去。 通向devil’s point的小径 野花开得正好 这里风开始变大,路上的野花密度高了起来,各种颜色一簇一簇地挤在路两边,非常好看。此时回望来路,能看见朝北向着火山的坡有大片大片坚硬的火山岩浆留下的痕迹,和我们之前去过的North Cascades的地貌很相似。而North Cascades的火山是几百万年前喷发的了,可以想见,如果没有下一次喷发,这些岩石几百万年后将仍然存在。 路上回望火山冲出的地貌 Devil’s Point的花 再迎着风向里走一会儿,此时往东看,俄勒冈的Mt Adamas雪山在浮云下若隐若现。此时我们也能看见被火山冲得变了样子的Spirit Lake了,虽然只瞥见大湖的一角,但湖水的深蓝色清晰可见,不愧是有千米深。 Devil’s point 瞥见adams和spirit lake 在Devil’s point之前会路过一个小平台,可以一边观赏spirit lake和helens一边稍作休息,此处风大好乘凉 Mt Adams和彩色的花 遍地开满紫色鲁冰花,不如Mt Rainier的鲁冰花壮硕,但胜在面积广 在云层下时隐时现的Mt Adams,在Mt Rainier也能望见它 Devil’s Point的尽头是一个爱心形状的空地 Devil’s Point的尽头是整条Trail上离火山最近的地方,向南可以近距离地观看火山和火山底部纵横的沟壑,向东可以看见Mt Adams、Spirit Lake和花海。 原路返回后,我们在岔路口纠结要不要去另一条上山的路,这才意识到Devil’s Point只是中途的一个观景点,而不是终点。真正的终点还需要爬升几百米,继续穿过眼前层层的山峦……因为一路上走走拍拍照,竟也有点累,所以我们就在岔路口的大石头上坐下了。正所谓“一鼓作气,再而衰,三而竭”,古人诚不我欺,我们坐在大石头上之后就没有力气再爬起来,难吃的能量棒吃了一个又一个,直想打道回府,难得懒筋发作的猫甚至已经开始偷偷查起了回家的路。 可能还是觉得会错过什么,柴终于抓住一对刚下山的爷爷奶奶问路。鉴于美国基本上属于地球上的一个大型的夸夸群,美国友人经常口吐莲花,见到任何事情都是赞美赞美赞美,柴考虑着如果老爷爷说不出山上景色有啥特别的就不去了。老爷爷首先跟我们确认了这条上山的路才是我们计划中的正途,终点还在那边的山顶。然后说如果我们还有力气的话一定要上去,上面不仅可以平视巨大的Mt Helens,还能清晰地见到Mt Adams和Mt Hood这两座雪山连成一片,景色绝美。此时老奶奶也附和了起来,说你们累的话不用走到头,走到半山腰就能看见了,很美很壮观。 本来我们已经在Devil’s Point看到了Mt Adams,没有觉得登到那边山顶有什么区别,但是上面还能看到Mt Hood的话,那确实可以一上。再看看两个老人,甚至没有带登山杖就顺利上下山了。再看看我们,大过节的,来都来了,最近油费还那么贵,于是我们决定还是上去看看。 看到我们整装待发,老两口居然也兴奋起来,跟我们比出两个胳膊,送我们上山,意思是“加油”——美式的夸夸风格还真是让人力量满满。于是我们背着沉重的行李,一路向远处的山顶进发。 小径再往深处走就能翻上Harry’s Ridge的山头 这一路没有太多的野花,到处都是长得杂乱无章的矮小树丛和杂草,一开始的路无风且晒,闷热异常,而出了树林后风又狂野起来,再加上我们疲倦的双腿和有些泄了的士气,这一路爬升也不太简单。 低矮的小树苗和身后的猫猫头山 猫猫头山下有大片大片的橙红色火焰草 火山和火焰草 小巧可爱的鲁冰花 终于走到Harris山头的半山腰,向东一望,湛蓝的湖水引入眼帘。水面上漂浮着大片大片的浮木,想必是当年被摧毁的树木们,浮木紧紧漂浮在一起,乍一看还有些像未化的雪。而在Spirit Lake之上,Mt Adams稳稳地漂浮在半空中,俯瞰着这片景色。这样开阔大气的景色展现在眼前确实让人震撼到有些失语,老爷爷诚不我欺。并且下决心要多锻炼身体,这样老了也能轻松上山看看大好江河。 再往上走一些,被Harrys山包遮住的Mt Helens就完全显现了,往它的左边找一找,能看见戴着尖帽子的Mt Hood。而此时东边的景色更美了,巨大的Spirit Lake嵌在熔岩肆虐过的山间,Helens像一个庞然怪物仿佛要准备下一次的喷发,而Adams则像是优雅的化身,观想着这里的恢复。 Harris Ridge的顶部有一个地质装置,用来近距离监测Mt Helens的活跃度,以预警下一次的喷发。 Harris Ridge半山腰令人窒息的景色 Harris Ridge半山腰见Mt Adams 半山腰的Mt Helens还有些被遮挡 火山一侧的扇形山坡像露天影院,Mt Hood 隐藏在Mt Helens左边若隐若现 本以为是不毛之地,碰不到小动物,没想到傍晚回程时刚好是动物们的饭点,在路口遇见了吃花的花栗鼠和正在换毛季的大山羊! 本来花栗鼠很怕生,都只能匆匆瞥到一眼,没想到这只花栗鼠倒不是很怕我们,可能年纪还小,不知道人类为何物?它从坡上贪心地这里咬一口,那里咬一口,然后一路欢快地蹦下来靠近了猫的脚边。猫拿出手机录了好一会儿视频,它才觉得吃饱了这里的美食跳回去,在石头后面消失了。 可爱花栗鼠吃花 可爱花栗鼠奔跑 紧接着我们一路往回赶,正是前后都无人的时候,远处的山坡上出现了山羊的身影。它看样子也在山坡上吃花吃草。去年看了Olympic National Park关于山羊渴求盐分偶尔攻击汗津津游人的报道,我们也有些担心它在Mt Helens没有吃到足够的盐分,会对浑身是汗的我俩感兴趣。而此时Trail前后又没有其他人可以在山羊想跟我们亲密接触的时候帮助我们,所以在路上停了下来。大山羊也远远地看见了我们,但是它缓慢地呆住了一会儿,又继续吃花草了。我们慢慢地往前边挪去,然后在它的山坡下坐了一会儿。这里近一些,能看见山羊正在褪毛,以为进入炎热的夏季做准备。它脱了一半的毛还挂在身上,在风中摇摇欲坠,竟然有点好笑。此时另一个浑身是汗的大哥赤裸着走了过去,山羊对他身体上的阳刚盐分一点都不感兴趣,还在专心地吃坡上的植物。我们这才放下心来,在山坡下照了两张照,继续走过了它前面。本来还想走到前头安全些的地方回头看看,然而转过一个弯之后,山羊的山坡就看不见了,只好就此作罢。 专心吃花的花栗鼠 “你瞅啥?” 下山后回望猫猫头山 山羊在路边徘徊 褪毛期的羊羊在吃草把我们吓了一跳 翻山越岭找回程的路,也不知道大山羊是从哪里冒出来的 火山花海的最后一眼 明信片的故事 别人来波特兰都是去各大商场买买买,毕竟免税相当于打九折,然而我们此行却选择去了Goodwill Outlet “捡垃圾”。Goodwill专门收集别人不要的家具、衣物等,清理、标价、再售出,本来就已经是偶尔能淘到便宜二手好物的地方,再加一个Outlet,真是必然要一开眼界了(个中细节请期待我们接下来俄勒冈的连载)! 熙熙攘攘地Goodwill Outlet里,充斥着各家Goodwill分店卖不出去的二手货物,有些东西的品相简直近似于垃圾,偶尔来的比较好的东西都是别人现场捐赠的,而每当此时就会有一堆专业Outlet淘家蜂拥过去。我们逛了一圈意兴阑珊,正准备打道回府,结果在一堆乱七八糟的散乱纸制品里找到了一套Mt Helens的明信片。 因为在来这里之前,我们做了一些阅读和功课,所以直到Helens四十年前喷发的大事件。而这套明信片从一个东边清晰地记录了整个过程。每张明信片的背面还标注了一些文字,是这位叫Gary的摄影师以他当天的视角所记录的以秒为单位的时间线,和当时他在做的事情。摄影师还在开头提到的A&E电视台的火山喷发纪念节目中讲述了一遍当天的事情。 明信片背后的标注在此翻译如下: 1980年5月18日的早上  5.30:我把相机架在三脚架上,照到了一场山上的美丽日出。然后我就把相机对着山留在了那里;8.27:早上8.30前不久,我哥们Willy通过他的望远镜盯着山,然后说山看起来很模糊,所以我又照了一张。8.32.33.9,几分钟以后,我正巧背对着山站着,这时Willy大叫:“山开始(喷发)了!” 我猛冲向相机,但是中途一不小心撞了它一下。我很幸运——相机的取景非常完美。8.32.44.0,雪崩的景象十分具有压倒性,我开始有点晕,得看向别的地方才能让自己保持平衡。站稳之后,我又继续看这场喷发。8.32.48.5,当我再看向山的时候我被眼前的景象惊呆了。8.32.59.0,我浑身的精力都聚焦在相机的取景框里——这场面就像静默电影一样在我面前展开。我一直都没有听见任何爆炸声。最后我做到了在30秒内拍了22张照片。我抓着我的相机往车里冲去。在我们加速行驶在99号公路上的时候,火山爆发产生的强漩涡云一直可怕地逼近着我们。在我们跟这场爆发赛跑冲向Randlea小镇的时候,弹珠大小的泥块一个个拍扁在我们的车窗上。几分钟后整个车窗都黑了。我们摸索着冲出了呛人的烟灰浓雾,带着这一张张凝固的时间,到了安全的地方。 缘分让我们捡到了这张明信片。9毛钱一张我们带着它爬上了Mt Helens. 旅途的最后,我们拿着这套喷发的瞬间和今天的火山照了张相。看着如今平静的Mt Helens,再看看当时生死一瞬的大爆发,不禁让人产生许多感慨。 完整的六张明信片 最后喷发时的三张 看多了深沉的喷发大事件,最后来看看怎么爱抚火山—— 小猫摸头 有路人感慨火山口”what a big bowl!” 看着能盛很多东西的样子,仿佛还能钓鱼 深夜回到西雅图迎接夜幕下的红白蓝节日氛围 两名火山学家令人唏嘘的人生 Mt Helens喷发的时候,第一个报道这次火山爆发的人是美国地质调查局的火山学家David Johnston,他在距离火山爆发10公里的观察点执勤,并用无线电发出了报告:“Vancouver! Vancouver! This is it!(Vancouver是Helens附近的一个镇)” 随即整个观察点就被火山熔岩吞没,事后同事们几番搜索都未能找到他的遗体,他死时仅30岁 而当天应该在观察点执勤的本应是Harry Glicken,一个刚从斯坦福大学毕业进入加利福尼亚大学圣巴巴拉分校的研究生。但当天Harry因为要应对研究生课题的面谈而让他在地质局的同事David替班,没想到就在这一天早上8点32分,火山喷发了,David瞬间在超音速的火山碎屑留下丧生。 Harry对于同事的死无比自责,并且加倍投入到工作中,通过精准还原Mt Helens的一块巨大残骸而在火山坍塌领域做出了里程碑式的研究。火山喷发后10年,Harry作为首都大学东京研究教授和翻译,继续在日本做云仙岳火山的研究。云仙岳火山在91年开始活跃。1991年6月3日,Harry与一对来自法国的火山学家夫妇一同登上云仙岳观测,并进入火山底部的危险区域。他们3人认为即使火山喷发,岩浆也会因地形而绕开他们。当天,火山喷发,岩浆以97公里的时速冲下山,虽然被地形分成两部分,但其中一部分仍然迅速淹没了3人。Harry死时仅33岁。 截至2015年11月,Harry Glicken和David Johnnston是美国仅有的两名因火山喷发遇难的火山学家。Harry和David一辈子研究火山,却终因火山爆发而离世,不知道这算是巧合,还是执着带来的某种缘分。匆匆四十年,Helens山脚下已是野花遍地,不少小山包上也已绿意盎然,完全无法想象如今一片岁月静好的平原竟是四十年前火山喷发冲刷出的不毛之地。 再过四十年,这里又会是什么样子呢?离西雅图更近的Mt Rainier作为Cascade山脉上最高、最危险的活火山,什么时候会喷发呢?匆匆四十年就让火海变花海,再过好几个四十年,或许沧海变桑田。我们再过几十年也就化成宇宙尘埃罢了,只有大自然还永远掌控着万物更迭的节奏。 记录遇难者姓名的纪念碑 注释: 维基百科词条:David Alexander Johnston 维基百科词条:Harry Glicken The post Mt St Helens | 匆匆四十载,火海变花海 appeared first on 猫和柴的野游.

    Mt St Helens | 匆匆四十载,火海变花海

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6月05

  • Heybrook Ridge & Heybrook Lookout | 西雅图旁小镇后山的隐藏彩蛋

    07:29 作者:meow

    打完疫苗后终于能卸下口罩去户外自由玩耍,眼看西雅图一天天入夏,我们想趁Memorial day长周末为hiking季热个身,但一想到节假日山中人人狗狗摩肩接踵的景象就直打退堂鼓。寻觅了好几天,终于沿着2号公路找到两条不太热门却也能看到雪山的trail: Heybrook Ridge Trail & Heybrook Lookout Trail. Heybrook信息 从西雅图开到Heybrook所在的小镇Index只需一小时,这两条trail相隔仅5分钟车程,每条trail的爬升都不超过1000ft,距离也不到3mile,行至山顶还能看到积雪覆盖的群山。既没有舟车劳顿,也不用爬得筋疲力竭,一天往返还能看两个山头,此行很是划算。开往Heybrook的2号公路能通往西雅图N俗之一“德国小镇”Leavenworth,也途经另一热门hiking地点Wallace Fall. 此行的Heybrook实属名气小到卑微,但我们私以为Heybrook的性价比远胜前两者。 Heybrook附近二条紧邻的Trails 图源:Alltrails Heybrook Ridge 基本信息 距离:2.8 mi / 4.5k爬升:823 ft / 251m路线:Out & back类型:All Trails说是moderate,但自身感受是easy,一路上看到不少宠物、小孩、老人,是一条适合亲子游的路线 费用:无停车:trailhead的石子路停车场约有20个车位All Trails链接:https://www.alltrails.com/trail/us/washington/heybrook-ridgeWTA链接:https://www.wta.org/go-hiking/hikes/heybrook-ridge 出发时耽误了些时间,到trailhead已是10:30am. 本以为节假日周末会车位紧张,没想到这么晚来还能看到四五个空车位,想必平时来找车位就更轻松了。 停车场能停20多辆车 沿途山景 前面大半程都是典型的西雅图hiking体验——林间行军,别无他景。好在山势面北,上升平稳,游人甚少,时不时还吹来凉爽的山风,比想象中轻松许多。枝桠上悬着的苔藓随风而动,像回到Olympic National Park的温带雨林;春末的蕨类植物还蜷着尖尖角,像刚睡醒的样子;阳光一束束洒在嫩绿的新叶上,一抬头就能望见叶片上跳动的光斑。刚入夏林间比往日多几分滋润,难怪All Trails有人评价这段路是“森の呼吸”。 berryfern森の呼吸蜷曲的蕨类植物 当植物逐渐变少,大片的草地和光秃的山石开始显现,差不多就行至山顶了。行至山顶前有一段略微泥泞的小路,路的尽头有一处小平台可观四周山景,但仍然有些树木遮挡。 五月的小路还略有泥泞,行至此处已能看见山头。 树丛中显现的Mt Index 半山腰的兔子耳朵Baring Mountains 步道尽头大约是在山脊上,阳光刺眼,少有树荫,好在凉风不断,能缓和午间的炎热。最先入眼的其实并非群山,而是架在山脊间绵延数里的高压线和高压塔。虽然景色开阔,但这种人工设施总有些煞风景,站在高压线下还能听见电流呲呲声,略有点瘆人。往前走一点,有些平整的大石头可以坐下野餐。 大石头附近另有一条小路延伸到悬崖边,这里少有树木遮挡,可以更清晰地看见正对面的Mt Index(指针山?),侧面有像一对小兔子耳朵的Baring Moutains,这个平台也是绝佳的到此一游合影位置。山脚下的小镇就是以此山命名的Index Town,仿佛冥冥之中和西雅图这个科技大城有什么联系(其实是因为山峰像index finger罢了)。 Mt Index 隐藏在山间的猫咪融雪山泉 Mt Index山脚附近还有一堆枯木树林,白色的枯木勾勒出猫咪般的形状,可爱到不行。再细看,还能发现猫的右耳朵有一条山涧在汩汩流动,大约是夏季融雪而形成的小瀑布吧。一只猫还很兴奋地拍了一张“猫托猫”照…… Mt Index和窝在山脚下的一只“猫猫山泉” 一只猫的灵魂作画“猫猫山泉” 一只猫托猫 山顶的Baring Mountains 山脊上的高压塔 在观景平台转了一圈我们便回到大石头处坐下,吃了一大盒草莓来解暑。不得不说,美国的草莓刚从冰箱拿出来并不怎么好吃,带上山在常温里闷一闷之后,甜味反而散发了出来,盖过了酸味,很是可口。稍事休息后,我们沿着山脊、顺着高压线下爬上了这条路的最后一段缓坡。高压塔下能俯瞰山脊附近的景色,从这里还能看见冬季滑雪胜地Snoqualmie的群山。 高压塔虽煞风景,但由于其自身的几何构造十分简洁,站在塔底就能轻松拍处一张几何感很强的图,竟是意外的收获。 Snoqualmie的群山 几何感极强的高压塔犹如万花筒 Heybrook Ridge不为人熟知的历史 下山后,一只猫在trailhead的提示板上注意到这座山有一段特殊的历史。由于当地群山环绕,伐木业便自然而然成了小镇的支柱产业。有一个伐木公司本打算在2006年买下这座山用于林业开发,但居民舍不得这块风水宝地,于是成立了非营利性的志愿者机构 Friedns of Heybrook Ridge 来为这座山“赎身”。 志愿者中有人和伐木公司的大佬相熟,于是先巧言拖延时间,再积极召集居民筹款。无奈小镇只有百余人,只能筹得10万美元,离这座山120万的“赎身价”相去甚远。就算后来有匿名好心人捐了50万,但这加起来的60万也只是杯水车薪。好在这60万足够用来找当地环保部门申请匹配基金,所以加上政府拨款的60多万资助,小镇一共筹得120余万,刚好够买断这片山地,让Heybrook免于伐木的折腾。购得的山地最终被捐赠给当地主管公园建设的部门,由专业人士一起维护这份自然资源。这里的步道维护良好,也无需门票,都是多亏了当地志愿机构的不懈努力。  志愿机构还计划在山上建一条无障碍步道好让更多人来享受山间美景,此番苦心实属难得。如果对这个志愿机构感兴趣,可以访问他们的官方网站 heybrookridge.org 了解更多信息,网站上也有捐助渠道。 Heybrook Lookout 基本信息 距离:2.6 mi / 4.2km爬升:912 ft / 278m路线:Out & back类型:All Trails说是moderate,但自身感受仍是easy,可带宠物和小孩费用:无停车:trailhead在高速公路旁,高速公路shoulder旁约有30个车位。注意车内不要放贵重物品,离高速越近的停车场越容易被偷盗者盯上。All Trails链接:https://www.alltrails.com/trail/us/washington/heybrook-lookout-trailWTA链接:https://www.wta.org/go-hiking/hikes/heybrook-lookout 这里离上一个Heybrook Ridge的停车点开车不到十分钟。停车场在高速公路旁,容量不大,停车还有可能要穿越黄线,所以找起空位来会费劲一些。我们到的时候是下午二点左右,恰好有两个车位还空着。车内休整一番以后,我们便从这里上山了。 高速边的停车位 Black Diamond可折叠登山杖 在爬第二座山前,我们坐在车里让身体休眠了一会儿,没想到再启动时双腿仿佛灌了铅一样寸步难行,比一口气爬长trail累多了。好在带了好友送的轻便可折叠登山杖做辅助,我们扶着杖子深一脚浅一脚地慢慢往山上挪去。在此感谢我们的好友/热心读者/慷慨金主Shabby赠送的登山杖,接下来的景色由Shabby赞助拍摄!(误) 这里是向北上山,山坡朝南,到了下午天气有些阴,林子里也是没什么阳光。虽与前山相隔不远,但这片区域没有任何山风,在上升的过程中还有些闷热,仿佛在一个蒸笼里爬行,快到山顶才舒服了些。这里的植物也以蕨类和苔藓为主,偶有小花小草。但春末的花多半已开败了,夏季山花还没开张,看着有些青黄不接。 已开败的bleeding hearts随处可见的毛茸茸青苔 从暸望塔俯瞰山景 这条山路行程更短,坡度稍大,但走起来还算轻松,不一会儿就到顶了。山顶是一小片空地,有一头是去厕所的小路,有红色带子标记。空地旁有野餐桌椅,空地正中央就是Heybrook Lookout这座八层高的木制高塔。我们在空地附近休息时看见一对很漂亮的蓝色小鸟在树上蹦来蹦去,可惜没抓拍到照片,回家查了查是Steller’s Jay. 从山顶俯瞰群山,还能看见山脚的火车铁路桥。 铁路桥穿过山脚小河山顶的Lookout Steller’s Jay 图源 https://i.natgeofe.com/n/e6854868-2baf-4f0c-8bcc-ada8f2faca1f/stellers-jay.jpg 木梯盘旋而上,窄得仅容一人半通过。走起来咯吱咯吱响,一副年久失修的样子,难免令人有些害怕。这些木梯子风吹雨淋都有些年头了,好在还算坚固,我们不多时就上了塔顶。 盘旋而上的木梯 塔顶简直是这片山头最凉快的地方,风大且遮阴。木塔七层处可360度环视这里的景色,只是因结构原因而有些遮挡,不怕高的话可以走到悬挑的边缘,能获得更佳的拍摄角度。下午朝着Mt Index的地方会有些逆光,但不妨碍欣赏群山美景。从这里看出去,Baring Moutains和Mt Index仿佛更近了一些,更方便一同收入镜头。 Lookout七层的180度山景 又见兔子耳朵Baring Mountains Mt Index,不过猫猫山泉不怎么看得见了 270度全景,此时天气有点阴 站在七层俯瞰林地还是很高的 七层再往上有一个楼梯,但是通道被锁住了,并且写了“有人居住 请勿打扰”。荒山野岭竟有人长期住在这里吗?难不成是公园值班的岗哨Rangers住的地方?我们好奇地往上看了看,却看不出什么。当时楼上也不像有人的样子,于是下山后又搜了一些信息,才发现原来上面是对外出租的一个露宿地点。 在山头流连忘返了一阵后我们便原路下山。没想到大半年没有进山,我们还能一天内连爬两个路线!下来之后心情大好,为今年的Hiking季开了一个好头! 去八层的楼梯被锁住了 Heybrook Lookout神秘的第八层 在北美,lookout其实就是瞭望台的意思,而Heybrook lookout这条路线的尽头也不出所料,就是一座木制的简陋高塔,顶层八楼,72英尺(22米)高处有一个小屋可以住人。建于1925年的高塔有96年、将近百年的历史,最初一般是用作火警瞭望,但是后来渐渐也会作为国家森林服务的一部分对外出租,接待一些需要过夜的游客。 但由于这座瞭望塔的位置距离高速和西雅图市区都太近,交通方便,不仅方便游客,也方便偷盗者打砸抢完了就跑路。二十多年前的1996年,有好几拨人都来这里洗劫了一番。这几波偷盗可谓非常恶劣:塔顶的铜制避雷针整个被扒了下来,小屋被砸烂涂鸦,最后上顶层的步道被彻底毁坏。 由于山中时有极端天气,所以塔顶的避雷针至关重要。由于避雷针被盗走,森林管理方只能先把塔顶小屋封住,再找投资来维修。这座塔顶的小屋一直闲置荒废,直到四五年前,一家本地专做户外装备的公司Filson出力又出钱,联合几方管理人员一起合作,才将整座塔包括结构加固修缮完毕,塔顶的住所也重新开放了。 我们上网搜了下信息,小屋除了不能通水,其他设施一应俱全,甚至还有很强的手机信号。这里最多可以住4个人,并且只需要75刀一晚。想象一下在这里的一晚,复制当年Ranger岗哨的一夜:屋子四面都是玻璃窗,通透清亮,山林静谧。在二十多米高空,一览Mt Index附近的360度无敌全景。夜间观银河,晨起赏云海,悠然自处,简直是自然爱好者的福音! 不过住宿于此也需小心。住宿预定网站有评价就提到:因为这里相对来说容易到达,所以有的住客碰到了一些骚扰者企图破锁入侵,而顶层是没有第二个出口的,一旦被人破锁就必须正面相对。也有人因为在山脚停车过夜而被偷油贼盯上,下山时发现油箱已破损。荒郊野岭风景虽好,想踏踏实实住一夜也需多加小心。 图源:https://www.pdxmonthly.com/travel-and-outdoors/2017/09/washington-s-heybrook-lookout-tower-just-reopened-and-we-re-in-love Lookout每年夏季5/1到9/30开放预定,有兴趣的朋友可以通过官网预定,但是因为太过热门,所以需要提前半年,在位置一放出来的早上就抢。官网预定地址:https://www.recreation.gov/camping/campsites/102592 冬季10/1到4/30,天气允许的情况下可以二周内找公园管理员Skykomish Ranger Station电话询问。提到冬季,就不免多提一句,夏季天气景色虽好,但五月末山顶雪已经融化得差不多了。这里毕竟不是冰川,可以想见再过几周就是漫山绿色了。但我们俩总觉得还是有点雪的时候山里更好看,另外冬季景色也是一绝。这里想分享一下Youtube上Tyson Anderson拍摄的冬季日出。阳光的微粉色洒在白茫茫的山间,瞭望台矗立在云海之间——真是令人屏住呼吸。若是在美国西北部阴冷的冬季时节,碰上了这种好天气,再配上这样的景色,即使是山里再寒冷也是不虚此行了。在北美生活渐渐恢复正常的冬季,非常期待有一次这样的经历。 Heybrook Lookout Winter Aerial and Time-Lapse by Tyson Anderson 最后 忙着忙着,游记又是好久没更新了。其实我们四月还去了一趟西雅图南边的Oregon(俄勒冈)环线自驾,打卡了俄勒冈七大奇迹(中的五个),然而一直还没空写。期望这篇文章先给本次Hiking季系列开个头,慢慢补齐我们去年夏末还没来得及写的Glacier National Park和今年新鲜的Oregon Trips. 另外,出门的季节既然又开始了,大家在寻找目的地的时候,不妨来回顾一下我们之前写过的地点作为参考,祝大家都顺利打上疫苗,夏季旅途愉快! 夏季目的地推荐: Olympic National Park 的山、林、云、海Rainier National Park夏季野花Palouse无尽麦田 The post Heybrook Ridge & Heybrook Lookout | 西雅图旁小镇后山的隐藏彩蛋 appeared first on 猫和柴的野游.

    Heybrook Ridge & Heybrook Lookout | 西雅图旁小镇后山的隐藏彩蛋

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4月09

  • 风雪夜归人 | 华州Yakima打疫苗飞跃暴雪山脉之旅

    09:15 作者:meow

    太长而放不下副标题:被美国大兵扎完胳膊后开着二驱小车深夜飞越暴雪Snoqualmie山脉历险记。本文图片和小视频全是在行车途中中用手机拍摄的,请大家多担待这次的高糊照片,精华照片都在视频里。 翻越雪山去打疫苗 华州中南部Yakima的大型疫苗注射场每天提供1200剂辉瑞Pfizer疫苗,我们最近每天刷预约网站发现这个地点每天都有好几百剩下的名额,也看到好几个不符合phase要求的朋友去那边的确都打上了,便开始蠢蠢欲动。为了不占用华州现有phase的额度,我们约了当天很靠后的、傍晚五点多的slot,心想就算要查eligibility说不定也能捡到waste dose. 于是我们轮流开了两个半小时的车,跋山涉水跨越半个州,抱着试试看的心态,竟然真的打上了疫苗。 去Yakima的这段路要经过I90,是我们之前开去Palouse看麦田的前半程。去程是阴天,但一路因为光线柔和,Snoqualmie山脉中还未蜕去积雪的群山纹理清晰可见。中途还经过了Keechelus Lake,此时的湖是一块巨大的冰面,在多云小雨的天气中闪着冰蓝色的光,湖后则是连绵的山,山上长着一层层毛茸茸的松树,树间星星点点地挂着残雪。我们两个不滑雪的南方人一到冬天就不怎么出门,这还是第一次看见这种冬末初春的美国西北景色。 Snoqualmie山脉雪景 Keechelus Lake湖边 雾气环绕的Keechelus Lake Keechelus Lake闪着清冷的蓝灰色 湖身后的群山还挂着积雪 翻越过Snoqualmie群山,将雨云甩在了后面,就进入了华州中部,这里大风干燥,阳光很好,路边渐渐出现了熟悉的麦田的景色。 熟悉的华州中部地区景象——低矮柔和又连绵起伏的山峦 打疫苗流程 到了打疫苗的场地已是傍晚,门口一辆车也没有。本以为这里快要关门了,工作人员可能会为我们速战速决——不料这个场地大到超出预期,才发现以往这儿是Central State Fair大型游乐场,还有些给小朋友看小牛、小羊的场馆……我们开车沿着场地规划好的路线绕了一大圈才找到队尾。恰逢工作人员需要补充疫苗的库存,我们在车里排了快一小时才轮到打针。 到入口就能看到指示牌引导车辆进入疫苗注射场地 排队时路过游乐园内部的缆车轨道 偌大的场地被规划出数条车道,大家在车里排队等打针 整个打疫苗的流程和测covid类似,员工核对好注册信息就能排队等打针。不会英语的居民也可以试一试,因为门口路牌表明他们会提供各类语言服务。令我们意外的是,工作人员没有要ID和医保卡信息——大概是为了方便服务一些没有身份或医保的各类居民。看起来不管任何身份,只要是华州居民,都可以在这里打疫苗。我们刚到门口时,工作人员就看出我们是西雅图来的,还提醒我回家路上注意安全。NPR的新闻稿里也提到了“来了就能打疫苗”。原文: “We’ve seen a lot of people from Seattle come over which is great,” Gustafson said. “We weren’t quite anticipating that, but the incident commander wants everyone to know our goal is to get shots in arms. However that looks.” 排队的过程中仔细一看,所有的工作人员都穿着美军制服,大概都是联邦国民警卫队的队员,怪不得在大风的天里站岗、指挥都依旧训练有素。 终于排到我们了,核实一遍信息和过敏历史之后,就会有大兵推着简易医疗小推车到车窗前做准备。此时只需要戴好口罩,拉下车窗,将选择要打的手臂袖子卷起来。负责打针的大兵人狠话不多,一针打下去和蚊子咬一样没什么感觉,大兵还会微笑着问我们有没有别的问题要问。如果不是第二天肌肉开始酸痛,我们都要怀疑是不是真的打了东西进去。 打完针以后跟着引导将车往前挪到指定地点,每辆车观察15分钟,以防出现严重的过敏反应,没问题的话就可以顺利离开了。整个体验十分流畅,游乐场的重新规划也做得很好,留出了充足的车辆排队路线,沿途还能看到游乐场场地才有的马棚和缆车索道,还挺有趣的。我们走的时候发现后面队伍很长,也不知道这些大兵还要在大风中工作到晚上几点。如果符合phase要求,可以预约早一些的时间、早一些到,避开傍晚这波高峰。 从出发到打完针,我们一直坐在车里快四小时。晚上吃完饭、收拾好,准备回程都七八点了,本打算路过沿途的vista point拍日落,只能无奈错过了。和Yakima市区不远的Selah Creek Rest Area Eastbound可俯瞰Yakima盆地,从地图信息看起来还能远眺雪山,可惜到的时候天色已黑。靠近Ellensburg的Manastash Vista Point也能远眺一整排雪山群,但要长焦镜头才拍得清楚。若是夏天来,还能顺路摘樱桃回家。 Yakima傍晚的波浪山脊 Selah Creek Rest Area Westbound俯瞰Yakima市区 有惊无险的风雪归途 特地选在傍晚打疫苗的另一个原因是Snoqualmie高山在I90的必经之路上,如果清早出行,路面可能结冰打滑,而下午气温稍高,在山顶出发顶多碰到下雨。可没想到回家经过山头已是深夜九点,上山后的车外气温立马跌到零度,迎面飞来的大雪放射状地拍打在挡风玻璃上,由于部分路段没有路灯,在大雪天里很难看清楚蜿蜒的路线。行至山顶附近,路面已积起白白一层薄雪。 本来这辆二驱小车在经历了North Cascade深山抛锚事故后,猫就发誓不再带这辆车进山——平日下雪也从不会开这辆车出门,没料到现如今这辆车几乎要困在下雪的高山高速上。小车迎着大雪爬行,仪表盘也不出所料地开始报错,积雪和冰冻时不时让车打滑,我们只好开着双闪,减速至30多迈跟在大卡车身后,缓慢艰难地爬行。此时不断地有其他车开着70+迈从旁边飞过,我们不禁感叹华州司机们的彪悍。沿途倒是有些低矮灯柱很梦幻,湿滑的路面完美映衬出倒影,配上迎面而来的放射状大雪,感觉自己在穿越时空隧道。 雪夜翻雪山,好在有灯柱倒影作伴。 梦幻时空隧道 灯柱倒影还挺美的不是吗 扑面而来的大雪就没那么美了,挺吓人的… 好在最后有惊无险,小车慢慢挪出了山地,仪表盘也解除了报错,最后安全回了城里。多亏一只柴开后半程,车技稳如死狗。虽然因为各种计划赶不上变化而没看成风景,但去程看了沿途大片的雪山冰湖,回程收获了风雪夜归人才能拍到的特殊灯光倒影,我们对疫苗也没有太多不良反应,还是很充足的一次临时自驾。 华州疫苗预约信息 华州约疫苗需要去各个医疗机构自己的网站上搜查,费时费力,也很容易让人迷惑。这里整理一些我们查到的网站,也欢迎大家提供更多信息。不过下周华州就全面开放打疫苗了,大家也不用长途跋涉去打疫苗了,更希望Yakima本地最需要疫苗的人群都能积极出门打疫苗,平安度过2021年。 我们预约的网站:https://prepmod.doh.wa.gov/ 如果现在还不符合要求的话,尽量约晚一些的时间打他们的waste doses, 将白天的时间段留给需要的人。如果不介意打哪种疫苗,可以打电话给家附近提供疫苗的药店,例如CVS, Bartell, RiteAid, UW Medical, 或者Walmart Pharmacy,如实说明符合或不符合现在打疫苗的条件,询问有没有waste dose line。我们排了好几家的waitlist,只排了两三天就接到电话了,可惜那时候我们人已在去往Yakima的路上。志愿者做的疫苗预约网站,搜集了华州可以打疫苗的医疗机构或地点的可预约时间,并提供了waitlist时长等信息,要点进去预约才能看到疫苗种类。西雅图官方的waitlist: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RR7meOtrCUCPmTWdi1T0G2oHZB0Q1AZPn08T2zoB3clUOVRHQldQNlM2WDM4OUdBN0s3REE1MUc3Sy4u The post 风雪夜归人 | 华州Yakima打疫苗飞跃暴雪山脉之旅 appeared first on 猫和柴的野游.

    风雪夜归人 | 华州Yakima打疫苗飞跃暴雪山脉之旅

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1月22

  • 体弱摄影师也能背单反爬雪山过草地 | Hiking徒步装备分享

    02:53 作者:shiba

    柴本是一只体弱乏力的菜鸡,单单把自己弄上山都要受伤,更别说要背单反去山里拍照了。多年来,柴精心研究各类性价比高的装备,终于久病成医,把自己装备成一只能背着单反在山头一飞冲天的进阶型菜鸡。(当然,日常锻炼增强体能还是必不可少的……) 在这里推荐一下我们多次hiking徒步后觉得使用体验不错的装备,包括但不限于:摄影配件、衣物鞋品、登山配件等。希望能够帮助到大家,如果各位老板看得上,也刚好能让我们恰上饭(误)。 Camera Clip – 拍摄设备快挂 为什么需要使用Camera Clip? 因为这真的是一个非常有效且轻巧地携带重型拍摄设备的方法!长途徒步,切忌把相机挂在脖子上,脖子脊椎会出很大问题。还是要好好寻找一种科学带重型相机的方法。 去年开启各种旅程之前,柴由于嫌麻烦,几乎不背单反相机上山。但是有好几次都觉得景色实在太美,因为不方便而没带单反实在太可惜了。于是柴研究了很久各种携带单反的轻便方法:单肩包、枪式背带、花式悬挂带等等……但是最终选择了的就是这款相机快挂,因为它有如下优点: 适用场景广:只要身上有任何皮带一样的东西,就能挂!大部分人会扣在背包肩带上,把相机挂在胸前。因为这样的受力对身体损伤最小。当然如果你的核心力量够强,也可以选择挂在腰带上……拿取相机异常便捷:只要一步,就可以把相机从胸前拿下来拍摄;拍摄完毕,只要一步,就可以挂回去,省去了拿进拿出包的麻烦。更可以快速地拍摄到各种小动物!不会惊扰到它们,也不会错过它们。我们在Glacier National Park时拍到了Columbia Ground Squirrel和Mountain Goat都是靠拿取相机的速度快!适用设备广:不仅能挂相机,也能挂镜头!只要你的设备能用三脚架,一般就能用这款快挂。 它的原理其实和将相机固定在三脚架上的方法一样。将快挂靠两个螺丝旋钮卡在背包背带、腰带或者任何其他带子上,然后在相机底部拧上方形底盘,直接扣在背带快挂上即可。 近距离遇到野生动物时,还好相机拿得够快才能避免惊吓动物且迅速捕捉它们的身影。 柴的推荐 黑色款 银色款 以下是Amazon链接: Peak Design Capture Camera Clip V3 (Black with Plate) Peak Design Capture Camera Clip V3 (Silver with Plate) 快挂历史不长,但如今仿品也很多。其实最早发明这东西的就是Peak Design. 它家一直致力于研究如何轻便、科学地携带专业拍摄设备。它们出了差不多三代Camera Clip, 这款是最新的集大成之作了。 某亚某宝仿品很多,也比正版便宜不少,但是看了各种测评之后,最终还是选择了这款正版——毕竟我们向贫穷低头,摔坏一个单反够买一堆正版快挂了。 颜色方面则是青菜萝卜、各有所爱了。当时看了评价,说黑色的在使用中可能会产生一些划痕,不过柴用着黑色款并没出现什么问题,介意的可以选择酷炫银色。 使用体验分享 使用半年以后的缺点就是两颗螺丝在徒步过程中容易松,需要时不时地检查一下并拧紧。因此相机背带也可以挂在脖子上防止意外情况发生。 这可能是2020年柴买过的最喜欢的东西之一了。正因为有了它,柴才能拖着孱弱的身躯、背着沉重的单反走过了那么多Trails, 拍到了很多小动物,也拍了很多风光大片记录在博客上,旅途因而也变得更有意义了。 把clip夹在双肩包的背带上就能把相机挂在胸前,爬雪山过草地时也能轻松记录沿途的风景。(1) 把clip夹在双肩包的背带上就能把相机挂在胸前,爬雪山过草地时也能轻松记录沿途的风景。(2) Hiking boots – 登山鞋 为什么要选购一双好的登山鞋? 柴一开始不重视登山鞋,因此随便在网上买了几双便宜的穿着到处跑。但连续几次徒步碰到大坡必摔一次之后,决定好好研究一下装备来弥补自己锻炼不足的弱势。在踩过关于登山鞋的几个坑以后,终于找到了一双可以适用于所有地形的。这次在这篇文章里给大家总结一下选购体验,帮助大家更好地选择适合自己的装备。 每当徒步的路线超过二个小时或者徒步难度增加后,一双不舒服的鞋不仅会在徒步后快速报废,也会对脚部造成不同程度的损伤。 本来登山的好处不仅在于欣赏名山大川,也在于强身健体,但是因为一双不合适的鞋而增加了旅途中的疲惫,或给旅途后带来痛苦,就得不偿失了。更何况如果没有合适的登山鞋,碰到雨后泥泞的山路便容易摔倒;遇见需要跨越的溪流就只能回头;而若是想要去Snowshoeing去欣赏白雪皑皑的山景,就只能止步。 一双合适的登山鞋不仅能保护脚部,更旨在降低徒步的难度系数,拓宽非专业徒步爱好者的踏足领域。 一双好的登山鞋需要具备什么要求? 针对每个人的徒步风格不同,会有不同的要求。Hunting, Climbing, Trail Running等等hiking延申运动方式不一而足。但如果你是一个非专业的徒步爱好者,想要从一双登山鞋开始,那么可以考虑以下的需求: 轻盈:hiking徒步少则几小时,多则几天,上坡下滑,轻盈是很重要的一个部分,这样可以使双脚少一些负担。徒步时间越长、次数越频繁,重量轻越重要;舒适:这个就不多说了,每个人的脚型都是不一样的,有条件可以穿着厚袜子试一下(走路时间长了脚会略肿),一定要挑不会磨脚的;中帮或高帮:高帮可以有效地保护脚踝,其适用场景很广:碎石嶙峋、下山坡度大、雨雪天后泥泞的路面。而没有高帮的登山鞋更适合喜欢快速、轻便,或者体能专业的人群。防水:防水也是可以增加登山鞋使用场景的一个重要功能:雨雪天泥泞、过溪流等等就不用顾虑到脚部打湿,以至于着凉或不适,冬季更可以有效保暖。清理起来也会非常方便。一般可以认准GORE-TEX或品牌自己的普通防水性能。对于西雅图这种常年下雨的城市,防水几乎是必须了。耐用:经常徒步是很费鞋底的。一双材料良好的耐用的登山鞋可以用很多年,免去了会被山路磨损而需要反复挑选鞋子的麻烦。鞋底防滑和减震:主要看鞋底的材料和纹路设计。不专业的品牌底部的沟纹很浅,防滑性能会很差。不过这点就是看各人体质了,体能好的愿意牺牲防滑也没关系。 值得推荐的登山靴品牌有哪些? 总共可以分为二类品牌: 专业做登山鞋的专精一流品牌:比如Scarpa, Lowa, AKU等等;各种户外产品都做的大牌,它们的产品里既有平民款,也有高端款,比如:The Northface, Columbia, Jack Wolfskin. 第一类的品牌价格稍贵,但也不会特别离谱。适合想要直接一步到位的朋友们,买了一双以后,若没有更专业的其他锻炼用途,就可以一双鞋适用所有情况。当然也适合热爱环保的朋友们,因为品质有保障,好好养护的话磨损很小,买一双可以用很多年。 第二类则适合忠于品牌,或者还没确定以后会不会hiking多次的朋友们。这一类可能没有那么结实,防水没有那么持久,一般二三年就需要更换。 谢谢象友椒盐豆豉的提问和提醒,我们想特别提一下不推荐用作长途徒步的鞋类品牌,包括但不限于: 运动鞋:除了城里比较友好的路线,其他山路我们不推荐穿运动鞋。山上山石多,路况复杂,运动鞋本身会受损,穿着运动鞋走山路对于膝盖和脚踝是极大的负担,很容易受伤。马丁鞋和大黄靴:这类鞋子都属于工装鞋一类。缺点是重且磨脚,需要长时间的磨合。此类鞋在设计之初都是为需要去施工工地的人群准备的,硬壳和重型底部主要防止被工地上的钉子或者漏电电线伤害。但鞋底并无减震,除此之外防滑和重量设计也不适用于徒步登山。 我们的选择和推荐 我们的推荐分为专业和平价两种。专业的是柴一直在穿的,平价的是猫一直在穿的。 专业推荐的两款(打算一次到位) 最好选择在退换货方便的平台上购买,尝试以后再决定是否留下。以下是Amazon链接。柴当时买的都是Scarpa的,因为觉得Scarpa长得好看…… 1.高帮+防水+皮纺的Zodiac Plus的女款和男款。 Scarpa Zodiac Plus GTX Women’s Scarpa Zodiac Plus GTX Men’s 女款 男款 2. 中帮+防水+皮面的Terra GTX的女款和男款: Scarpa Women’s Terra GTX Boots SCARPA Men’s Terra GTX Boots 女款 男款 当时柴两款都买了,也都试穿了,最终因为舒适度略有差异,退回去了皮面的Terra GTX,留下了皮纺的Zodiac Plus. 使用下来已经二年,期间爬过了包括但不限于这个博客里去过的所有地方,少说也走过的山路也有50miles了吧,在我们上面提出的6个点:轻盈、舒适、护脚踝、防水、耐用、鞋底方面都做得非常好。柴穿上之后几乎没有再摔过了,抓地能力和轻盈度非常好,也从来没有磨过脚。 唯一的缺点在于皮纺面需要时常清洗。因为过于防水,所以如果在普通溪流里偷懒踩踩水并不能冲去沾染的灰尘,得回家好好冲洗。这一点皮面的Terra GTX会更方便清洁。 正面 背面 平价推荐的一款(我就随便爬爬山) 以下是Amazon链接: Columbia Women’s Newton Ridge Plus Hiking Boot Columbia Men’s Newton Ridge Plus Hiking Boot 女款 男款 猫买到这款鞋是因为某年答应了朋友在圣诞节前去爬山,结果出发前一天突降大雪,于是只好临时去门店买适合雪地爬山的登山鞋。门店的导购爷爷给猫推荐了这款高帮登山鞋,这双鞋的防水、防寒性能都不错,猫在买了这双鞋的四年里参加了好几次snowshoe,都毫无压力。鞋子的内部空间可能会觉得稍大,但配冬季爬山的羊毛袜就刚刚好。猫在夏天穿这双鞋也去过不少地方,可能是因为猫在夏季去的也多是清凉的雪山、高山,最热也不过30度,所以并没有觉得这双鞋有不透气的情况,系紧鞋带后也不会觉得鞋子偏大或不合脚。猫之前很喜欢穿低帮登山鞋,低帮鞋虽然轻便,但在崎岖不平的路面时常导致崴脚,而换上高帮鞋就能有效地缓解崴脚问题了。这双高帮鞋完全没有漏水的问题,毕竟密质的鞋面比普通网面扎实许多,不管是小溪还是雪地都完全能胜任。长此以往,这双售价不足100刀的鞋变成了猫出门在外的常备物品。因为价格低廉,所以随便折腾也不心疼。 Hardshell – 硬质外套 Hardshell的使用场景 在野外玩耍一般都是dress in layers,而shell作为最外层的装备则是抵抗各类天气状况的第一道防线。Shell有hardshell和softshell: 不少softshell有一定程度的防水功能,面料更舒展,透气性和灵活性强;而hardshell由于经特殊技术处理过,可以更彻底地防水、抗风,面料质地也相对较硬一些。因为山间徒步无法预测天气状况,总有万分之一的可能遇上大风、雪天、雨天等极端天气,如果shell不能彻底防水防风,一旦风雨蹿进inner layer里,衣物的保温功能也就大打折扣了。出门在外,带上一件靠谱的hardshell会安心许多。 我们的推荐 挑选hardshell时我们主要关注防风、防水、透气这几个方面,始祖鸟家的hardshell大都用了gore-tex技术,质量放心,在符合条件的情况下可终身保修(不管是哪个平台购买的,只要是正品都可参与该项售后)。我们穿的都是中长款hardshell,因为中长款: 1. 覆盖身体面积大:毕竟平时穿去day hike的裤子是leggings或者普通登山裤,防水性能聊胜于无,所以长一点的外套能在雨天、大风天提供更广范围的遮挡防护; 2. 内搭可长可短:不用太过担心内搭衣物的长度,因为中长款hardshell都能盖住; 但是中长款也有不好的地方:如果是参加更剧烈些的运动,比如滑雪或者trail running,那么穿中长款就会比较笨拙,灵活度不够高。 在中长款的hardshell里,柴穿的是Arc’teryx Andra Coat,猫穿的是Arc’teryx Codetta Coat. (PS. 因为始祖鸟是加拿大品牌,在官网消费可能会被收foreign transaction fee,如果在官网买记得用免手续费的信用卡,或者在Amazon等其他平台购买。) 以下是Amazon链接: Arc’teryx Andra Coat Andra侧面 (图源 始祖鸟官网) Andra背面(图源 始祖鸟官网) Andra本身很轻便,冬天只要多塞两件mid layer就能去雪地snowshoe,不用穿臃肿的羽绒外套也能完美抗寒。春夏时节靠一件打底和一件Andra外套,就能轻装上阵去登山。这款外套几乎是柴的户外必备,凡是去稍难或稍长的路线都会带着Andra. 雪地完美防风抗寒 春夏轻装上阵 以下是Amazon链接: Arc’teryx Codetta Coat Codetta和Andra同样轻便防水,而且比Andra的直筒版型更收腰。虽然是中长款,但臀部的剪裁也很适合灵活活动,完全没有被束缚的感觉。Codetta适合喜欢修身剪裁的朋友,单穿很贴身,在外套下再塞一件轻薄羽绒和一件抓绒夹层也不会显得拥挤。目前还没穿过Codetta出去玩,所以只有官网图仅供参考: Codetta 正面和背面 Trekking Poles – 登山杖 Trekking Poles的使用场景 难度是Medium到Hard的路线,我们非常建议带着Trekking Poles备用。Trekking Poles有以下用途: 使得hiking变成一个更均衡的全身运动:将上坡时施加在腿部,尤其是膝盖上的压力,以及下坡时施加在小腿和核心部分,尤其是腰部的压力,通过Trekking Poles转移到手臂上。为征服复杂的地形提供一层保护:每次hiking的时候地形情况都是千差万别的,即使是同样的路线,下雨和天晴的路况也是截然不同的;有时候碰到有溪流、水文时,四季的水况也不同,有可能会碰到水流汹涌的情况。针对不同的地形,Trekking Poles底部的配件也会有所不同。 柴的推荐 当时因为无保护地爬了一次Hard难度的Trail伤到膝盖之后,柴决定买Trekking Poles以为之后的旅途做好准备。 Trekking Poles是一种消耗品,我们作为hiking爱好者而非专业人士,在购买时主要关注以下几点: 重量轻:最好轻一些,方便携带;不仅如此,使用的时候重量轻也很重要,否则会对手腕造成很大的压力,得不偿失;在条件允许的情况下最好选择最轻的装备;体积小:方便旅途携带;伸缩扣的设计:最好方便、简单、稳固。猫买过一对Trekking Poles在这方面的设计就不够好, 因此使用的时候经常Poles越来越短,会影响登山体验。底部配件:基本配置应该有吸盘。如果Poles底部是尖锐的不带底套,配置吸盘适用于各种地形,尤其适用泥地、沙地、雪地。最好洗盘能随时取下来,其他配件随缘。 以下是Amazon链接: Outdoor Products Apex Trekking Pole Set 使用体验分享 因为杖尖是消耗品,我们对器具要求也不需太专业,所以柴趁着打折的时候买了这个9刀一对糟蹋坏了也不心疼的穷人福音超廉价登山杖。虽然后来都没见到那么大的折扣了,但价格本身也很便宜。柴一开始没有对这个价格抱有多大希望,但是使用下来非常不错。重量、体积和伸缩扣设计都很好,抓取也很舒服。帮助我们爬过了好几个Medium以上难度的Trail,有效保护了体弱柴的膝盖和腰部…… 唯一的缺点是底部的吸盘和底套容易掉落,需要拿到手以后加固一下或者有空多配几个备用。柴的其中一个Pole底部配件掉落以后,一直懒得配新的配件,但除了特殊地形也不影响使用。猫虽然又买了新的、更贵的爆款登山杖,但伸缩扣不够牢固,经常越走杖子越短,且杖的重量更大,拿起来远不如柴的廉价款轻巧,于是我们用得多的还是那对廉价登山杖,把新杖的底盘配到旧杖上就刚好完美了。 驱虫喷雾 为什么需要防虫喷雾 爬山时最有活力的一定不是登山者,也不是随行的狗,而是在大家头顶旋转跳跃闭着眼山间野虫。夏季去户外玩耍免不了和蚊虫杠上,野花最盛时往往也是蚊虫最热闹的季节。所以备上防虫喷雾是最保险的,不仅免去了蚊虫在耳边侵扰的烦恼,还能尽可能避免叮咬、过敏等症状。 我们的推荐 驱虫类产品有很多种,有直接涂抹在身上的,有喷在衣服上的,还有喷在空气里的。涂抹在身上的款式需要时常补涂,还要仔细遵循使用规则;喷在衣服和器具上的用起来更随意一些,但要注意喷雾成分,以免喷雾让装备褪色;对着空气喷的那类受限于环境里的风力和风向,感觉效率不高,所以我们没有用过。 驱虫剂有两大类成分,DEET和Picaridin: 前者是美国海军发明的,也是全球使用最广的驱虫剂,美中不足的是DEET会损伤塑料和合成材料,这个伤害范围不仅包括了登山器具,比如登山杖,还包括了大量使用合成材料的防水外套、登山靴、背包。我们一开始用的是DEET为主要成分的驱虫剂,其驱虫效果不错,但用过几次后却不小心报废了一件始祖鸟外套,帽子和其他衣物也留下了洗不掉的深色印迹。究其原因,DEET让背包肩带褪色,而褪下的颜色沾染到了衣服上,怎么也洗不掉。就算没有沾染褪色,外套上被喷过DEET的区域也或多或少出现了颜色变深的情况,甚至防水性能也开始打折扣。好在始祖鸟的售后感人,把损坏的衣服寄回厂家后立马给换了一件新品。 被DEET坑过以后,好友给我们推荐了Picaridin成分为主的驱虫剂。这类驱虫剂能对抗更多类型的蚊虫,最重要的是它不会损伤塑料和合成材料!换上Picaridin后,发现驱虫效果和DEET一样好,衣物和装备也再也没有褪色或损伤的情况。 以下是Amazon链接: Sawyer Products 20% Picaridin Insect Repellent 此产品有多种size可选,我们买的是pump spray 4oz,由于夏末才入手,根本没用完。REI有一篇介绍驱虫剂的文章,有兴趣的朋友可以跳转阅读。 价格感人的装备一览 clip方便相机取用clip+登山杖+登山鞋自从有了顺手的装备,一口气爬800楼不费劲! 本博客全职模特小柴(误)灰头土脸爬山坡 作为菜鸡户外爱好者,我们的推荐也是基于自身有限的经验。如果大家也有自己喜欢的户外产品,欢迎一起交流~新的一年祝大家旅途愉快,玩得省心,一飞冲天! 声明 本文所有链接都是商品推广链接,但对商品购买价格没有任何影响。如果老板们看得上推荐的商品,在您通过推广链接下单后,我们会得到一笔小小小小的佣金,这份您贡献的羊毛佣金将用来支付网站运营费用。谢谢各位老板的支持! 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12月22

  • North Cascades追秋追进坑里 | 抛锚深山的求救指南

    08:17 作者:meow

    劫后余生的前言 我们在西雅图的漫漫雨季里挑了个难得的晴天去华州北部North Cascades National Park赏秋,却在返程时意外陷在深山里。 深山有多深呢?出事地点海拔1000多米,身侧300米的山谷里是常年未化的厚重积雪。太阳落山后气温骤降,我们在车内就算穿着羽绒服也冷得连话都说不清楚。更麻烦的是国家公园里经常没信号,这里也不例外。想联系救援就必须得出山,而出山需开过40公里的崎岖山路。白天小心翼翼开上山得花一个小时,晚上摸黑下山就更不知道要多久了。不幸中的万幸,当夜遇上好心人带我们出山,凌晨还有好友赶来相救,所以这次抛锚除了劳神、费力、伤财,其他并无大碍。 在路况维护不佳的美国国家公园或者州立公园,自驾车因各种各样的原因抛锚并不是小概率事件。常见的就有在山里高速行驶时撞鹿、车陷在雪里和沙里走不动、地图导航带错路,等等……回家后查了查其他徒步者在North Cascades的经历,发现我们的意外并不是孤例。不仅有停车场积雪的情况,还有路遇树倒而进退两难,多亏有人带了电锯开路才顺利下山。 写下这篇游记不仅是为了记录North Cascades National Park错过等一年的秋色,也是想与大家分享爬山遇意外后的经验教训。衷心祝愿大家旅途一路顺利,万一运气不佳呢,也不要绝望,办法总是有的。2020年都要过完了,心态积极起来,总能活下去的。 秋色点缀乱石坡 近处的火焰衬着远处的冰川 目睹过亿万次四季更迭的雪山 North Cascades National Park 信息 入园费用:无!如果是由National Forest维护的路线则需收费,详见https://www.nps.gov/noca/planyourvisit/fees.htm最新路况:https://www.nps.gov/noca/planyourvisit/conditions.htm园区周边热门赏秋路线:Cascade Pass, Maple Pass, Yellow Aster Butte, Blue Lake, 20 Hwy 我们上一篇详细介绍了这附近的Heather Meadow地区。相比于美国其他国家公园,华州北部一带都较为清净,North Cascades更是常年被评为“最少人到访的国家公园”。这里的20号公路是有名的赏秋点,就算不进山也能一饱眼福。 20号公路 不知道是不是因为游人稀少,North Cascades公园的维护也比较松散——没有收费处,公园也的确不需要门票,偌大的公园只有一个Ranger Station(森林公园管理处)。管理员能快速到达的范围很小,疫情期间更难找到员工应对突发情况,就连官网也没有处理突发情况的联系人。别看这是个免门票的国家公园,一旦出了事,有的是散财的地方。 Cascade Pass Trail 信息 Trail详细信息:https://www.alltrails.com/trail/us/washington/cascade-pass-trail–3长度:7miles out and back,前面大半路程都是Z字形林间山路,景色在这段山路后才开阔起来;高度:1781ft elevation,如果想看到山顶的绝美湖景和湖边的野生黑熊,则需要咬咬牙再往上爬至少1000ft / 300m的爬升,这段路包括在Sahale Arm Trail里,详见 https://www.alltrails.com/trail/us/washington/cascade-pass-and-sahale-arm-trail–2行前准备:登山鞋、登山杖、大量水、其他hiking essentials其他信息:山脚有一个维护尚可的旱厕,山顶有一个极其简易的旱厕;热门季节的周末需尽早来占车位,否则只能停在山路边。山路曲折狭窄,山崖边停车不方便、不安全,理论上也不合规。 柴爬过的Yellow Aster Butte和本次我们去的Cascade Pass都落在North Cascades国家公园范围内。Cascade Pass地处深山,不如20 Hwy观景公路旁的Maple Pass Loop和Blue Lake Trail热门。上下山时要开车经过一段不短的山路(unpaved road)。 本以为这里的山路和我们之前提过的Olympic National Park和Mt Rainer的土路类似,只是碎石满地、路面粗糙而已,没想到这座国家公园里的山路可谓是毫无修缮。路面易扬尘、碎石多不说,还到处坑坑洼洼(potholes),即使底盘高的SUV也要当心避开这些坑,底盘低的车一不小心就会陷进坑里、刮伤底盘。 进山的山路(状况较好的路段) 除此之外,这段山路的坡度有上有下,路面时宽时窄,有时还会来个一百八十度大转弯。山路一边靠近山壁,另一边是毫无防护的悬崖。行驶在狭窄、坑洼不平的山路上,前方是一个接一个的180度大转弯,还时不时要在仅容一车通行的路上会车,就算是老司机也不能大意。十月底写下这篇游记时,此路正在关闭维修中,因为前阵子下雨冲坏了路面(washout),路况之差可见一斑。想避开烂路可以去景色绝美的Maple Pass看金黄落叶松,起点就在高速公路边。但Maple Pass在旺季过于火爆,需要8am或更早就到停车场抢车位,也就是西雅图最晚5am出发。 从20号公路到达Cascade Pass爬山起点仅23miles (37km), 但是因为路况艰苦,柴在土路上聚精会神足足开了一个多小时——这还是在大晴天光照充足,前面恰好有一辆SUV带路,间接提示了我们避坑的情况下。而我们下山时在停车场看了场日落后,天光渐逝,加上山路两侧都是遮天蔽日的松林,回程路上就没有那么好的视野和运气了,刚启动了几分钟车就因为意外状况而抛锚了…… 行程+救援时间线  DAY1 08:00 西雅图出发,在麦当劳花两块钱买了三个猪柳蛋,没料到这成了我们24小时内除了能量棒外的的唯一口粮;11:00 到达Cascade Pass trailhead,吃完午餐后12:00开始上山;18:00 回到山脚,准备返程;发动车辆时遇到不明启动故障;祸不单行,开了五分钟,车底盘被刮破并抛锚在路边;山中无信号,只好向下山的路人求助,路人反应不一;19:00 裹紧小衣服在车里瑟瑟发抖,打算接受命运的安排;20:00 碰到好心人把我们带出深山,看见了银河,故障车仍留在原地;22:00 回到有信号的镇上,联系保险公司找道路救援,没想到拖车服务拒绝进山;致电各家道路救援服务,可除了本地小镇的拖车服务愿意进山,各大公司都拒绝进山; DAY2 00:00 经过一番询问研究,柴困倦倒下,猫继续通宵研究救援方案;02:00 好友赶来镇上酒店帮忙,提供交通用车和食物;05:00 猫继续和道路救援和保险公司求助;06:00 换了N个保险客服,终于得到一个附带免费拖车服务的机智方案;07:30 拖车师傅开着小卡车从200公里外的西雅图市区出发;09:00 卡车司机到达小镇,与我们交接车钥匙;等消息的同时,好友带我们去华州西北角Anacotes镇上看红叶和海湾散散心;12:00 小破车被顺利拖出山,我们一行人也启程回家;16:00 终于到家躺倒在床上… 进山 虽说已经入秋,但是在海拔较高的山路上还是免不了太阳直射的高温。我们本担心山里降温所以带了羽绒服,但爬山时穿T恤都嫌热。不过多亏了羽绒服,在当夜的意外中救了我们的小命。 Cascade Pass地处深山,但从没有哪个山沟沟能躲过华州人民的热情。Cascade Pass的停车场有四五十个车位,周末11am时早已被停满。虽然停车场附近的山路狭窄且行车艰难,但路两边也早已停得满满当当,足足停出一公里长的队伍。 旺季的山头能沿着山路两侧停出一公里远的队伍 山路窄得几乎无法把车辆掉头,我们只能见缝插针地停在刚有人离开的土坡边。跟在我们身后的小车一通危险操作,瞬间以更快的速度插进了我们前方转弯口的位置。被大家的熟门熟路和厚脸皮惊呆后,我们打算吃吃午餐压压惊。早上在城里买的三个猪柳蛋仍然有些余温,后来的事实证明这是我们当天吃的唯一一顿正餐了……在车里吃汉堡的时候我们还“欣赏”了令人瞠目结舌的老司机的艺术:  卡车司机用千斤顶撬起路边的车,在夹缝里求生存。 不知道为什么有一辆卡车开到了山顶,在停车场绕了一圈又下山了。无奈山路狭窄,老司机边开边探出头丈量着宽度,小心翼翼挪动着卡车。当我们收拾好打算出发时,卡车司机还没有成功逃脱这条路。老司机和同行小哥不断丈量着卡车和周围车辆的距离,最后迫不得已用上了千斤顶撬动停在路边的车辆才腾出一点挪动的空间。我们小心翼翼地从车辆的缝隙里绕了过去,司机还不好意思地向我们道歉。当时我们满心好奇,为什么会有卡车出现在深山里呢?大概是命运的安排,十个小时以后我们便猜到了答案… 环顾四周,发现我们就在冰川的半山腰,身后300米就是一面巨大的冰川山壁。夏末秋初,积雪大都已经融化,山壁上挂着几道小瀑布,安静的时候还能听见潺潺水声,远处的冰川也清晰可见。这里虽看不见大雪山Mt Shuksan和Mt Baker, 但身后便是另一座冰山Johannesburg Mountain和Magic Mountain,回头北望还有高耸的Eldorado Peak。如果和我们一样是冰川爱好者,那刚下车的一瞬间和冰川几乎零距离的接触就已经值回舟车劳顿的票价了。 停车场一侧的冰川山壁 North Cascades是美国大陆最宽广也最陡峭的山脉,一至两亿年前这里就开始形成冰川。五千万年前北美板块和太平洋板块停止碰撞,这片区域因此形成了大断层Straight Creek Fault. 三千万年前板块又开始碰撞,接连形成了山脉和众多火山。两百万年前,冰川和河道开始侵蚀山脉,把地貌切割成如今的模样。 美中不足的是我们到达时太阳恰在头顶,因此山壁有些逆光,除了水声和巨大的积雪就是黑乎乎的山石,看不清太多细节,还有些刺眼。于是我们找到入口开始长征,打算下山时阳光柔和些了再回来看冰川山壁。 Cascade Pass全程约7miles / 10.5km,爬升高度1781ft / 543m左右。可以从下面的路线图看到,前面一大部分的爬升路程都是蛇形弯曲的,不过坡度不是很大,整体来说不是很难。如果体力强大并且到得够早,可以尝试在到达Cascade Pass终点之后继续往东,再往上爬1000ft / 300m到湖附近,景色据说更好,还有机会看见山头湖边的熊窝。网上也有人汇报看见熊妈妈和熊宝宝在湖附近喝水。如果看见熊的踪迹,记得要和野生动物保持距离。 路线图(图源: all trails) 左:路线卫星图,周围被雪山冰川围绕。右:出事地点和步道起点很近,身侧就是冰川山壁。 这条路线难点在于:上山之路长且无聊……蛇形弯曲的路段除了刚开始的几个弯能够以较好的角度看见停车场附近的冰川全貌,再往上走几乎都在树林里,视野不开阔,也没什么景色可看。这部分路线虽然日照不强,爬起来阴凉,但因为体力消耗大,还是能走得汗流浃背。 林间秋叶 林间秋叶 林间秋叶 高耸锋利而造型帅气的残枝(柴是比例工具人) 不知道是不是因为我们从冰川国家公园回来以后自信心膨胀了,加上西雅图入秋后下雨疏于锻炼,我们前半程的爬升十分吃力。柴一直在嗷嗷嚎叫为什么这些弯一个接一个还没有爬到景色开阔的路段,而猫也因为身体抱恙爬得异常缓慢。我俩不断地被身后的小分队超过,其中不少人重装出行,背着野营所需的生活物资,看样子是要去湖边过夜。 赏秋 爬了近一个半小时后,我们终于走出树林,重见天日。除去一些平缓的爬升,接下来的路程几乎全是在山崖间的平地漫步。向前可望到山脊和山谷的蜿蜒走势;向后可看见远处顺光的Eldorado Peak冰川;向左沿着山壁仰视,漫山的植被都被秋日火色点缀着;往右看,视线能一直延申到深不见底山谷中。如我们在之前游记里提到的,冰川地貌最明显的特征就是由远古冰川冲压出的开阔河谷U-Valley. 这一大片山头的秋景好似倾斜的自然调色盘,逗留于此的趣味性比前半程的林中行军丰富得多。 终于爬上视野开阔的地方了! 冰川峡谷 火红的树、山崖和远处的冰川。我们就是从这树林里钻出来的。 刚开始这一片山崖不太平整,但是看着丰富。 钻出树林以后就走在这样开阔的小道上,四处都是颜色丰富。 此时因为顺光,阳光打在整片整片的山崖间,虽然强烈,但是也给这一整片调上了丰富的饱和度。山崖像被刀片削过似的看着很不真实,山崖染上秋日色彩,间隙还有些乱石自山顶倾倒在山坡上,阳光下大片大片的彩色山崖有种令人震撼的美。 秋季的阳光是西北地区最珍贵的物事。一想到这片山在阳光下也待不了几日就会开始与阴雨、大雪作伴,就觉得得此时的景象更值得珍惜。(事实证明的确得好好珍惜,由于修车和接连不断的风霜雨雪,这次出游竟成了2020年我们徒步旅行的终章。) 此行路上最平整的一片山壁,如同笔刷刷过的调色盘 站在山壁间小道上往下望是鲜艳的山坡延伸入冰川河谷 越过山谷后回望前景斑斓的Eldorado Peak冰川 这片调色盘特别好看,忍不住回望,从这个角度看过去能看见树林。 越过这一片调色盘之后就来到了Cascade Pass的终点。虽说我们在上山时远远地看见过这座山,但是走近了以后才能发现山体丰富的细节。山阴常年没有阳光和热量,所以几乎没有生长植被,倒是给了冰川一处栖息之地。此时正当夏末秋初,是冰川量最少的时候,大片大片的山阴处显出了山体本身的肌理。 Cascade Pass徒步的终点是另一片山头的起点,向南可以一路下到山谷底部的深处,向东可以沿着Sahale Arm Trail爬上海拔更高的地方。Sahale Arm Trail是登上东北方冰川顶的必经之路,可沿着山脊俯视Doubtful Lake和接近水源的野生动物群。 Cascade Pass的终点景色 巨大的山体和山脚的火焰色 无尽延伸的山峦 从这里跟着标志略向上爬一些,还有一个异常简陋的厕所,如果有紧急情况可以一用,不过需要自行收拾好非有机的个人垃圾带走。 稍事休息之后,我们觉得没有看见Doubtful Lake的景色有些可惜,所以我们选择往东继续向上走。此时自上山已经近三个小时了,傍晚时分阳光柔和了些,山壁间的颜色也被映衬得更浓。 秋日最喜欢这些会变金色的植物 这条路也景色丰富。与Cascade Pass不同之处在于,之前我们几乎是在彩色山壁上走平路,而这里是折线式上升的,每上升一段,视野就越发开阔。要走到能看见湖的地方,必须得顺着这块山壁上到顶端。 这段路走起来也并不轻松。路径狭窄,碎石繁多,容易崴脚。因为怕赶不及在天黑前下山,我们只好浅尝辄止地回头了。但庆幸的是我们走过来看了一眼山的另一面,山壁的色泽在阳光下十分养眼。 山阴和向阳处的不同风光 徒步者们在大片的彩色中穿梭 回程了! 回程路上看到的亲密花栗鼠 回程 此时太阳已经隐入到高耸的冰川后面,回程路上就数这被山脊切成数道的光最为特别了。部分向阳山壁已没入冰川的阴影中,失去了阳光照射使得景色比起之前暗沉不少。但幸运的是山阴处没有了强烈的逆光,我们得以看清楚这边的山壁上毛茸茸的小植物。 有明有暗时山壁的颜色 暖融融的山坡,想躺上去打滚。 太阳隐入高山后射出的阳光 下山时俯瞰cascade pass的终点 太阳落到山后的最后一瞬间 秋季的野花已所剩不多 山间还残存隐约的光线 山体表面有冰川瀑布勾勒过的痕迹,水势大的话说不定也能汇聚成一个avalanche lake. 太阳有些下沉后,山间就不像来的时候那么色泽饱满了。 进入蜿蜒下坡的树林前看冰川的最后一眼 到半山腰时,树林里已经没有什么阳光了,整个空间都浸润在太阳的余晖里,此时接近山底,我们也看见了停车场附近的山顶和远处的冰川尖被镀上了一层金色。 出山后没有了逆光的刺眼,近处的山确实看得更清楚了。只是稍微迟了十几分钟,所以只捕捉到山尖那一点点红光。临近日落,很多人已经开车回家,停车场安静了不少,此间只剩下山壁瀑布的潺潺雪水声。我们看饱了美景,也准备回家啦! 山尖一点点金 只有远处的冰川有日落余光 在停车的地方拍了当天的最后一张夕阳 别人车后窗的pacific northwest可爱涂鸦:晴天、雪山、松林、熊妈妈、熊宝宝 困在深山的两个多小时 上车后,猫启动车时发现仪表盘报错,说检测不到钥匙,引擎无法启动。以前从没碰到过这个情况,我们猜大概是keyless的电子车钥匙没电了,可此车没有插钥匙的启动方式。因为车停在坡上,一松油门或手刹就开始滑坡,走也不是,不走也不是,当时我们的内心是绝望的。柴还在懵逼中,猫淡定地按着说明书折腾了十分钟,终于用紧急模式把车发动起来。 心有余悸地开车下山,可还没开五分钟就是一段坑洼路面。上山时我们跟着前车的路线小心避开错综复杂的坑洼,车身晃得和大浪里的小船一样,索性有惊无险。下山时明明已减速到不能再减,可车底和大坑还是撞出巨响,紧接着车底就传来轰轰的漏风声。这时仪表盘也报告oil level出了问题,我们心想,“完了,漏油了?” 猫把车急忙停在路边,回头望去,地上果然拖出了好几米长的油渍…… 机油油箱刮破了当然没法走了,只好停下来想办法。真是祸不单行,钥匙出问题不算,车还抛锚了。 Round1 – 热心小跑车 我们正愁得不知如何下手,紧随我们之后的一辆奥迪小跑车停了下来,车上是一对亚裔情侣。男生热心地下车询问情况,发现我们车漏油后让我们千万别再试图开回家了,并提醒我们把车稍微再往路边挪挪以防堵路。 因为山里没信号,女生提议留个电话,可以下山帮我们联系人。于是猫立马掏出了保险信息卡,让对方路过镇上时帮忙告知保险公司派道路救援来拖车,对方也爽快答应了。疫情期间不好意思让陌生人带我们下山,何况对方还是两人座的小跑车,于是只能看着小跑车远去的背影,默默接受命运的安排。 美国各种人工服务都不是随叫随到的,晚上能有拖车来吗?平时车里都放着大半箱矿泉水,今天好死不死只剩下两瓶。往日爬山都会带着装满药物、手电筒、打火石、一次性保暖睡袋的应急包,可今天出门却偏偏把应急包落在了家里。车里也只剩下为数不多的能量棒,我们真的可以熬过一晚上吗? Round2 – 拦截SUV 眼看天色渐暗,我们也不能坐以待毙,社恐的猫开始努力试着去路中间拦过往的车寻求帮助。这次拦下一辆下山的SUV,车内是一对白人情侣。猫简要描述了一下情况后问了问对方有没有任何经验和建议,白人小哥挠挠头,说他也不知道怎么办。于是只好又递上保险信息,请对方下山后帮忙打电话报保险。在“放行”之前,猫又找对方化缘了一些水。本来只问有没有瓶装水,没想到对方面色纠结地递出大半桶加仑装的饮用水。看着SUV也驶出视线,我们只好安慰自己,也好,拿到这么多水,车没白拦。 天色已晚,气温直逼零度。即便是穿着羽绒服,在室外呆个五分钟也会说话直哆嗦。我们回到车里歇着,想着是不是就要这样过夜了?如果要透气应该开些天窗,可无法启动车的情况下也无法开窗。一边思考如何活命,一边看到有车经过就赶紧开启双闪灯——提示旁人避开故障小破车,也希望有好心人能停下来帮帮我们。可我们也不敢一直开灯,生怕耗尽了车内的电池。等前面两辆车到镇上都得八九点了,能有拖车能来也是半夜了,估计指望不上今夜可以把车拖出去了。 此时,我们一致认为当务之急是把自己给“拖出去”。 Round3 – 陌生老爷爷 正在两人愁眉不展时,有个白人老大爷走了过来,在车外向我们挥手问我们要不要帮忙。一番解释之后,对方也说不知如何是好,他认为我们可能还是得等拖车过来。猫说了咱们弹尽粮绝的惨况后,好心老大爷给了两个能量棒。 老大爷就住在山脚镇上,柴提议说能不能帮忙问问山脚的管理处(ranger station),老大爷答应了,说如果能联系上一定会去问问。再往后便是漫长的等待,开着双闪也没有几辆车会主动停下来,眼看着路过的车越来越少,我们也有些气馁。 Round4 – 天使Van (厢式旅行车) 降临 在即将要放弃出山,打算苦中作乐,在温度直逼冰点的山里看银河时,有一辆Van像小天使一样出现在我们身边。车上是一对住在华州北部Bellingham的年轻白人男女,和男生简单交涉后,男生飞速跳下车,老道地趴在地上帮我们检查车况。他一开始猜测可能只是油塞碰掉了而已,这让我们顿生希望。开心不过两秒,他又说底盘的确被撕开了两个大口子,这车肯定是走不了了。行吧,能有那么好的事儿呢?我们也不知道能这次能化缘来什么东西,于是再次咨询了该如何应对这种突发情况。对方也不确定今晚能否有拖车进山,并且提醒我们目前停车场上也只有极个别车辆,其中不少还可能是过夜露营的徒步者,现在再不出山可能就没机会了。 小哥建议我们把车留在山里,人先出去更安全。我们一开始担心疫情期间不方便搭便车,可能彼此都有顾虑,可这位小哥很客气也很坚决地说没问题,一旁的女生一开始有些犹豫,不过最终也放软了态度。我俩相视确认过眼神,在伸手不见五指的黑夜里读出了彼此“来不及了快上车”的心声,于是在接连谢过之后,我们匆匆给事故车辆拍了一张照,拽上车里的贵重物品,便飞速蹿进了陌生人的车里。疫情期间搭乘不戴口罩的白人小年轻的便车,在密闭环境里同行一个多小时,可能是梁静茹给我们的勇气吧。 他们的van是三排座,不过后面两排的座位都被挪走,空间被改造成了一张床,一看就是专业的徒步露营玩家。柴躺在床上,猫挤坐在床边,一路晃晃悠悠出了山。路上闲聊,谈及为何如此热情帮助我们:女生说她前阵子刚从私人手里买了一辆二手改造的van,车内有厨房和床,实乃进山旅游必备良品,可提车后刚开十分钟就出现transmission故障,在高速上吓得丢了魂,最后报了警才发现卖二手车的人是个骗子,索性保住小命,就当破财免灾了。自此之后,他们凡是遇到因车出故障的小可怜,就会不遗余力出手相救。 被送回镇上后,我们原打算给对方转账一些车马费以示感谢,但是对方客气地拒绝了。啊,珍惜这份缘。好人一生平安,愿东西南北的上帝和菩萨都保佑您。 深山拖车的曲折历程 Round1 – 保险客服1号 出山的半路上收到保险客服的电话留言,想必是之前的路人帮我们通知了保险公司。保险公司需要事主回电确认个人信息和出事地点才能出车救援,所以出故障时及时返回有信号的区域才是最重要的!有再多人帮忙通知保险公司也需要事主亲自确认!可惜电话打到一半又没信号了,回到有稳定信号的小镇上已是晚上10点,作为车主的猫开始一遍遍联系保险公司。 Round2 – 保险客服2号 我们先找了小镇上的酒店落脚,在大堂打电话联系保险公司。或许是因为已到深夜,这次接线的客服态度厌班又不耐烦,虽然车险包含道路救援服务,但客服说我们的出事地点是off-road,所以保险公司不提供拖车服务。如果要保险公司帮忙找拖车公司,也要等第二天早上九点后才能帮我们联系。眼看今晚是没戏了,只好在酒店住下。好在还有空房,就安慰自己是给新开的信用卡刷旅行积分了。 Round3 – AAA道路救援 稍事歇息后我们联系了大名鼎鼎的道路救援服务公司AAA. 他家是会员制,买了年度会员才可使用道路救援服务。每个级别的会员涵盖不同的救援内容和救援里程,一番计算后,最低等级的60块会员也够用了,可客服说买会员当天无法启用服务,要等一周才行。也就是说我们要把车留在山里好几天才能被拖走。感觉这也不是个办法,毕竟狭窄的山路上车来车往,不管是对别人还是对自己的小破车都不安全。而且猫仔细查看了AAA条款,里面明确说明了national forest之类的地区都算off-road,不在救援范围内。这让我们心凉了一大截。 Round4 – 信用卡公司道路救援 不少信用卡也附赠道路救援服务(详见 https://www.uscreditcardguide.com/compare-credit-card-road-assistance-benefits/),超过一定里程自付拖车费即可,可惜各家条款都无一例外提到national forest这种荒芜之地不在服务范围内。研究至此已是深夜,柴已经累得趴下,剩下车主一只猫还在苦苦想办法… Round5 – 来自公园管理人员(Ranger)的确认 猫在半夜一筹莫展时突然接到本地的陌生号码来电,电话那头是公园管理员(ranger),大概是之前的路人老大爷帮忙联系上的。 Ranger半夜去了事发点找到了小破车,却发现我们人已离开,这还让我们怪不好意思的。猫一度担心小破车会阻碍交通或影响小动物,但ranger说车停得足够靠边,不会造成交通障碍,而且漏下的油也会被砂土吸收,所以不会过多影响野生动植物。至于拖车,ranger也没有经验。 Round6 – 报警 拖车还是毫无头绪,只好半夜网上冲浪找灵感。网友们建议先报警留个底,以免被当作阻碍交通的破车给拖走处理了。于是猫一个电话打到本地警局汇报情况,说自己已在积极联系拖车公司,接线员简要记录了事主情况便挂断了。 Round7 – 本地小镇的拖车公司 找大公司拖车看样子行不通,只好打开Yelp和Google Map一家家联系本地的拖车公司(towing company)。 彼时已是半夜三点,虽然各家拖车公司都说自己是24/7在线,但能打通的只有一家。电话那头的大哥睡意朦胧,态度也满是不耐烦。对方狮子大开口,拖车800刀一小时。虽然他公司就在事发地附近,但对方争辩说再怎么也要三四个小时,没有两三千块钱是办不下来的。这可比正规公司贵出好几倍,不得不向贫穷低头的我们,只好挂了电话继续想办法。 Round8 – 好友赶来帮忙 半夜困在镇上,没车(半夜没Uber且周末租车公司不开门)也没吃的(餐馆和小卖部都打烊了),饥寒交迫之外,猫还刚好在生理期。因为没带多余的棉条,猫只好生不如死地用着酒店前台给的纸质棉条,身心俱疲。好友小熊得知情况后连夜从西雅图赶来帮忙,不仅送水、送食物、送棉条,还在几乎一宿没睡的情况下在第二天当了一整天司机带我们散心、送我们回家。 当时车坏在山里,作为车主的猫内心毫无波澜,大不了车废了,但在经期没有导管棉条才算最要命的……有一个靠谱的朋友真的可以救命! Round9 – 清晨继续联系保险公司 操心的猫浅浅地睡了两小时又爬起来联系拖车服务。清晨5点,本地的拖车公司陆续开始营业,不过短时间内都没有空档——司机们都还在外地拖车。猫只好先报上情况,等拖车公司能安排上司机后再联系。 Round10 – 保险客服3号、4号 思来想去,猫又打给了保险公司:作为常年遵纪守法且从未拖欠过保费的优质客户,第一次出事,他们总得帮上点什么吧?!再次接通后,这一轮的接线员大概是吃饱睡足了,比之前半夜值班的客服态度好太多。虽然出事地点的确不在拖车服务范围内,但客服说既然是撞到坑洼而抛锚,这就算一个事故了,可以报事故险。也就是换个思路,把保险目标从roadside service转为collision. 猫还没反应过来就被转接到负责collision的客服,这位客服听口音是热情和善的黑人阿姨,经过几番耐心询问,客服阿姨说撞上路面坑洼的确在碰撞险的保险范围内,而且车主算非过错方,所以这次险情并不会影响今后的保费。按碰撞险上报,可免费提供一定里程的拖车服务,而且算下来这个里程刚好够用! 本以为会是天价的拖车服务突然变成免费,幸福来得太突然。而且碰撞险的拖车地点不受限制,就是再深的山也在服务范围内。听到此处,猫已热泪盈眶,巴不得隔空握紧客服阿姨的双手,磕头跪谢。客服麻溜地约了西雅图的拖车公司进山,因为我们并没有留车钥匙在车附近,所以还需和拖车司机交接钥匙。虽然拖车是免费的,但是后续维修费用还得先付满1000刀自付额(deductible),超出的部分再由保险公司偿付。事已至此,猫觉得能把车拖出来就是万幸,其他能用钱解决的都不是问题了。 早上7点多了,此时拖车事宜终于有了着落。猫安排完拖车便去餐厅拿了三份酒店免费提供的热乎乎的炒蛋和香肠回到房间,继整整一天前下肚的猪柳蛋之后,终于能吃上热饭菜了!此时就算是再普通的小热饼也是极品美味。猫近乎一夜没睡,此刻脑子里只有迷迷糊糊的四个字:活着真好。 Round11 – 拖车司机 拖车司机大清早从南边开过来,9点多终于到了酒店和猫交接车钥匙。司机是个中东大哥,他的拖车看着比皮卡大不了多少。猫千叮万嘱说深山路窄,不一定好进出,但司机大哥自信满满,一看就是见过大世面的人。司机接过钥匙便往山里开去,山上无信号,也不知他这一去啥时候才有消息。老司机就这样薅走了车钥匙,留给我们一个红色小卡车的背影,消失在了晨间的浓雾里。 劫后余生 海角散心 拖车司机这一去至少得两三个小时才有消息,与其在原地干等,小熊提议不如去她开车带我们去附近的海角——Cap Sante Park散散心。Cap Sante Park在遍地大宅子的Anacortes市,从Anacortes尖尖的海角能俯瞰散落在海湾里的各个小岛,甚至可以和邻国加拿大对望。海角的礁石上还有一个突兀却十分有趣的交通锥,上面写着 ‘doing this for a good reason. Write what you want :)’ 这句话之下涂满了来访者们各种或有趣、或调侃、或承载2020年回忆的瞬间: ‘BLM’‘Learn to love 2020’‘Spread kindness’‘Fck Trump’‘Wear a mask’‘Tiny penis lives matter’ (?!)…. Cap Sante Park里突兀却有态度的交通锥 (1) Cap Sante Park里突兀却有态度的交通锥 (2) 天气好时可以看到对面众多小岛 这片区域更有趣的地方在于“红蓝”杂居。虽然都是海滨豪宅,但这一边豪宅门口插着Trump for 2020的红色大旗,那一边的邻居花园里就树着Biden Harris的蓝色牌子。我们以往路过的地区都是一方占多数,这还是头一次见到红蓝做邻居且数量如此均衡的,不知道逢年过节的时候,邻里关系是怎么样的呢?有钱真是可以为所欲为啊!完全没有社群压力!豪宅区的红叶蔚为壮观,生态也好得没话说。离开时还看到一头小鹿俯身于各家花园安逸地啃着草皮:是红是蓝无所谓,反正家家都有精心维护的鲜嫩草皮。 熊还带我们去了另一个海边公园。这里人也不多,十分清净。在入口处我们还见到了一个网红,肩膀上扛着一只活的巨大的红色金刚鹦鹉,刚刚拍完照出来,这天真是奇遇多……进去之后路的尽头有一艘古船,而这艘船早已化为承载新生命的nursery log. 这还真是“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”。 铁丝网外远观古船 路边红叶和野花 返程和后记 刚从海边散完步就接到拖车司机的捷报,老司机不负众望找到了小破车,并成功把它从深山老林里拖出来了。拖车司机麻利地把小破车往城里带,竟然赶在我们之前便把车送到了车行。老司机不愧是老司机,山间窄路可掉头、可拖车,就算拖着一辆车还跑得比我们快。熊把我们送回西雅图已是下午4点多,我们回到家倒头就睡。真是多亏众人相助才捡回一条命。 后续:联系车行修车,人工费600刀,零件器材费600刀,加上税费共1300多刀。其中自付1000刀deductible,保险公司付那余下的300多刀。车行师傅说的确是车钥匙没电了,所以我们一开始无法启动车。刮到坑洼导致机油壳(oil pan)完全破损,不仅要把底盘换新,漏损的机油也得重新补上。花钱事小,好在人没受伤,covid结果也是阴性。 这之后又过了一个半月,猫收到了事发镇上政府公共部门的邮件询问道路破损情况。猫一脸懵逼,都过去这么久了才来维护路况? 出坑后的经验教训 回想起来,这次算是运气很好了。热心路人及时把我们带出山,靠谱的朋友连夜来帮忙,善良的客服提供了机智的解决方案,经验老道的拖车司机顺利拖走小破车——任何一环出了岔子都会有更多麻烦。 血泪教训1 出门前充分研究路况,就算网友们提供的徒步报告(trail report)没提及坑洼路况,也不要轻易开底盘低的非四驱车进山。开车犹如小马过河,别人的车可以通过不代表自己的车也能通过。虽然都是底盘低的车,有的奥迪小跑车可以轻松下山,而有的小车却会像我们一样陷在半路。 血泪教训2 事发后立即拍照,并记下地理坐标。山间一般没有路标定位,用GPS坐标更方便让保险公司找车、找人。车的使用手册和纸质保险卡记得随车携带,以防不时之需。 血泪教训3 如果陷在山里,别妄想在没有任何准备的情况下在山里夜宿。一定要想办法把自己弄出山,至少到有信号的地方,恢复通信是第一要务。虽然可以选择把保险卡交给好心人,让其代为通报保险公司,但是这个方法用处不大。保险公司要和事主确认信息才能着手处理, 所以事主必须尽快到达有信号的区域。如果不得不弃车,可把车钥匙藏在车里,事后告知拖车公司即可,这样就免得和拖车司机交接钥匙了。 血泪教训4 如果事发地在山区没有修整过的道路(unpaved road),做好被道路救援服务拒绝的准备。如果是碰撞事故,可以走碰撞险,可能会附赠一定里程的拖车服务。 血泪教训5 出发之前跟至家人或交好友报备行程,并约定好:若是在某个时间点之后如果联系不上,该做怎样的措施。 血泪教训6 以往登山我们都会带一个急救包。但是此事过后,我们认为与其登山才带,不如作为车上常备的急救包。急救包内可以放置以下物品供紧急情况使用: 充电宝、jump starter或其他发电设备;道路故障急救包套装(一般内含手套、路障牌、反光贴纸……);徒步旅行急救包(一般内含紧急睡袋、打火石、小刀、绳索、净水片……)。这个带不带上山随意,但是最好在车里放一份。由于有火石,请注意好避开火源及高温;额外的食物;额外的衣物;大量饮用水;女性生理用品!(感谢热心网友R的建议,太有道理了) 血泪教训7 要么自己靠谱,要么旅伴靠谱,最好同行的都靠谱。出门在外,什么都有可能发生。最好都有一技之长,要么无比冷静可熬夜,要么倒头就睡不添乱(误)。 最后希望大家出行前检查好自己的车辆、装备和体力;不要抱有侥幸心理,一定要提前准备好紧急情况下会救命的急救包。2020之后,要顾惜生命,安全第一。 The post North Cascades追秋追进坑里 | 抛锚深山的求救指南 appeared first on 猫和柴的野游.

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9月22

  • Heather Meadow的冰川火棱 | Mt Baker-Snoqualmie National Forest 游记

    06:59 作者:shiba

    Bagley Lake 和 Table Mountain Mt Baker 冰川 Mt Shuksan 冰川 好不容易盼来了美国劳动节假期,西海岸的山火和雾霾却飘摇千里蔓延到华州。本以为要因此放弃这难得的出游机会,可我们思来想去还是按耐不住野游的心。猫和柴用着九年义务教育里积攒的所剩不多地理知识,研究了整整两天的空气质量风向图,终于在假期快结束时把目光锁定在里可能免于雾霾困扰的华州北部——Mt. Baker和North Cascades地区。 说来也奇怪,华州北靠加拿大,有North Cascades National Park 北瀑布国家公园,又有Mt. Baker-Snoqualmie National Forest 森林公园,但提起去那里的具体什么地方,我们却一时间大脑空白。但要是问一个西雅图人去南边的Rainier雪山玩什么,80%的人都能报出至少一条徒步路线。 猫从没去过北边这两个地方;柴去过两次,一次看星星,另一次徒步看秋色——都是屈指可数。最近刚好有朋友推荐过北边看银河的一个地点——Artist Point, 正好在Mt. Baker-Snoqualmie National Forest区域。Artist Point可走短小轻松的徒步路线到达,也可以直接开车到观景台看雪山和峡谷,看起来是不错的选择。但是不爱开车的猫提出挑战:难得开车近三个小时去北边玩却只走一条路线,未免太亏了。面对这刁钻的要求,柴反复研究了一阵地图,最终确定了本次出游的丰富行程: 行程和区域地图 10am到达 Heather Meadows Visitor Center从停车场出发走Upper Wild Goose Trail到Artist Point沿Artist Point Ridge Trail看Mt. Shuksan, Mt. Baker, Baker Lake经Upper Wild Goose Trail 原路返回Heather Meadows Visitor Center停车场从停车场出发走Fire and Ice Trail Loop从停车场出发走Lower Wild Goose Trail, 沿小溪走Bagley Loop Trail回停车场去Picture Lake Trail拍Mt. Shuksan倒影开车去山顶的Artist Point,看夕阳下的日照金山和山谷 1-6是本来的计划,7和8是在山上兴之所至临时安排的。这一天从7am出发到11pm回到家,一共徒步8.4miles (13.5km),爬升1050ft (320m),在还算轻松的徒步里饱览了多种景色,收获颇丰。 行前准备+信息 Heather Meadows Visitor Center因疫情不开放,但停车场车位充足,节假日10am还有不少车位。不想走trail的也可以直接开到山顶的Artist Point停车场,但山顶停车场更火爆,需要早点到去占车位,初夏也可能因为积雪而关闭。最近Artist Point停车场的厕所没开放,只能去Heather Meadows停车场用厕所。Heather Meadows Visitor Center是很多trail的中点,如果想走多个徒步路线,停在这附近可上可下十分灵活。这片区域的步道都可以带狗,大部分步道也都很平缓,很适合家庭游。费用:需National Forest Pass或国家公园Interagency通票,华州的Discover Pass是不行的。推荐带登山杖和登山鞋。并不是因为trail有多难,而是因为路面松散碎石较多,且Wild Goose Trail有一段陡峭的上下坡,带上装备会安全点。这边好些徒步路线都没树荫,晴天带好防晒霜吧~ 进山 早上六点起床时天仍然是黑蓝色的。天色渐亮,我们一边感叹着秋日将至和夏日渐远,一边往肚里塞下豆奶、叉烧包和鸡蛋上路。后来的事实证明,爬山的早餐还是得少偷懒吃精米白面,得照常多吃粗粮身体才能舒展得开,此处按下不表。 西雅图的朝霞 出门一路向北,高速路上竟然一点都不堵。大概是因为假期最后一天大家都在返程,再加上对于山火的畏惧,所以出门的人变少了?车驶入山林,拐上了542号公路Mt Baker Hwy,这条路的尽头在山崖边,那儿就是我们的目的地。山路逐渐爬升,时不时还有180度大转弯,景色慢慢开阔,心情也跟着开始期待起来。不知是第几个大转弯过去,目之所及闪现了雪山Mt. Shuksan,接着就到达了山腰处的Heather Meadow停车场。停车场边上是一潭池水倒映着周围的树影山景。 山路十八弯 Heather Meadow 概况 我们到的这片地区名叫Heather Meadow,意为石南花草甸,夏天的山坡上会开满粉色小野花Mountain Heather. 此时北边已是夏末秋初,花势已颓。冬天这里将变成人气旺盛的滑雪场,相比于冬日一大早几百辆的车流量,此时却却不到三十辆车,是难得的清净。少去了东南边Rainier的拥挤人流,正好让人独享这大好山色。 在这夏末的最后几天,柴执意穿了短裤爬山,没想到刚一下车就是一哆嗦。山里早上气温只有10摄氏度左右,加上山谷气流,山顶和公路附近时不时会有大风,看来夏末爬高山还是得保暖。我们停好车四处走走,发现更靠近Visitor Center的地方还有一个overflow停车场,这边就是下午要走的Fire and Ice Trail的起点。上午的山谷正逢顺光,在冰川和火山碎石双重打磨下形成的巨大缓坡面汇聚在Upper Bagley Lakes。在美国西北角冰川不少见,但此地不仅有冰川,还有火山喷发和千年风化的历史——冰与火齐歌,大概是Heather Meadow的独有特色。 徒步的起点是在这样经过冰火双重雕琢的岩石上 Wild Goose Trail to Artist Point 看过这里180度的景色之后我们到处找“大野鹅路线”——Wild Goose Trail的入口,最后在上层停车场附近的小水潭边发现了入口。入口处有明显的路牌,一般是不太容易被忽略的。我们此行走的是Wild Goose Trail上半程,1mile (1.6km) 加800ft (245m) 的爬升,到达终点Artist Point. 这条路线的去程比较简单,但因全程碎石很多,路面较硬,推荐穿高帮登山鞋保护脚踝。 Upper Wild Goose Trail Upper Wild Goose Trail 有大量碎石 上山往右看是火山冰川Bagley Lakes,湖上一处平顶似桌面的山头是Table Mountain,紧邻着的一个大山包是Mt. Hermann,再回头看是Heather Meadow草甸和被群山所映衬的湖水。此时植被都还是黄绿色,鲜有秋色。随着高度的攀升,火山冰川湖不再像山脚所见那样平凡,它的全貌渐渐展现。绿松石色的湖水在Bagley Lakes的尽头蔓延开来,漫过了附近的苔藓,与山势平缓的曲线接壤呼应。 Upper Bagley Lake 围绕着小湖的便是Fire and Ice Trail 山间野花所剩不多,只能见到花期较晚的Fireweed (从左至右)Table Mountain, Mt. Hermann, American Border Peak, Mt. Larabee, Goat Mountain 全景 (从左至右)Lower Bagley Lake, American Border Peak, Mt. Larabee, Goat Mountain 绕上这片山脊转过几道弯,刚才的那片山谷就看不见了,但是左边却出现了巨大的Mt. Shuksan. 开车进山时,它随着弯道忽隐忽现,此时却毫无征兆地突显在左前方。行至此处,已翻过了古火山山头,周围也变得更开阔平坦,目之所及是漫山遍野的草坡。草坡已开始微微泛黄,秋日的红色还未到,初秋的微黄色和夏末的野花映衬着草坡后的Shuksan雪山。 Upper Wild Goose行至半路就能望见Mt. Shuksan 这条大野鹅徒步路线总体是和上山的公路平行的,所以在某些角度,Shuksan雪山的前景还会从草坡换成“山路十八盘”。 这里的山路十八弯 有时徒步路线还会被公路切断,或是出现一些岔路。有一段走上了草坡之后就不太看得清路在哪里——因为漫山遍野都是杂草和碎石,仿佛哪个方向都可以走。甚至有一段需要横穿公路,去路的对面的碎石破上接上trail. 这时候一定要认准这只飞翔的大野鹅!步道在不少地方都设立了小石片垒成的石墩,石墩上有大鹅的标志,找不到路的时候只要就四下找寻石墩和大鹅的身影便能柳暗花明。山路的碎石区有不少密集的页岩,大概是火山运动留下的痕迹。 大野鹅(加拿大鹅)路标 被公路切断的trail可在马路对面的山坡上找到石墩路标(图右上方) 页状岩石 这片路段的碎石就更多了,几乎是在碎石堆里找路 Artist Point Ridge Trail Wild Goose Trail穿过公路以后就到达了山崖边的Artist Point区域,远处瞬间出现了另一座雪山Mt Baker. 它顶部的冰川层层叠叠,盖住了整个山尖。再往前走,停车场几乎停满了车,比起山下的冷清,这里显得忙忙碌碌。有不少本地人也是直接开车上来,然后搬出两个野餐椅,坐下来望着Shuksan的方向吹吹山风。这里有一条仅1mile (1.6km) 的平缓步道,可提供多个角度欣赏Mt. Baker和Mt. Shuksan.  Artist Ridge Trail Mt. Baker和其左侧的Baker Lake Baker和之前我们去过的南边的Rainer雪山一样,也是座被冰川覆盖的层积型活火山,由火山岩、火山灰和冰川运动共同塑造。火山早在150万年前就出现了,但是由于后来的气候异常,早期的火山也已被冰川侵蚀得所剩无几。现在活跃着的是最近十几万年前刚形成的新鲜火山,活跃程度仅次于波特兰的Mt Helens. 难以想象这么厚重的冰川下竟然会有炽热的火山活动。 细观Mt. Baker能看出冰蓝色的冰川 悠长峡谷的尽头是Baker Lake 四处看了一圈以后我们决定去走沿着山脊的路线 Artist Point Ridge Trail. 这条路照例是碎石很多,路面坚硬,但是没有之前的大野鹅爬升多。路上会有无数个观景点朝着西、南、东三个方向,向西是Mt Baker,向南是Mt Shuksan,向东北又可以远眺国家公园和森林公园的群山和蛇形山路,是一条非常适合观景的游客路线。唯一的挑战是早晚山脊风大,穿着短裤的柴走着走着冷到大脑宕机,即使全副武装的猫也是瑟瑟发抖。好在山路足够崎岖蜿蜒,在背风的角落可以晒晒太阳来回血,我们就这样一直撑到了最后。 山崖下蜿蜒的公路 山尖上有冰川切割出的一道道痕迹(右上),Glacier National Park的Avalanche Lake冰川湖也有类似的景观。在Glacier时因光线和雾气根本没看清山脊的纹理,没想到回家后在这里看到了! 往里走不多久便像是与世隔绝一样,小型景观生态一应俱全——不仅有小山丘、绿树、草地,清澈的水潭也很多。沿途岔路口很多,难以分辨是不是走错了路, 唯一可以参照的固定坐标只有这几座大山。因为午前风大,水中的倒影和我们一样在狂风中凌乱。 山顶有好几处水潭 一直是半遮面着的Mt Shuksan终于在后半程某一个瞬间展露了全貌。接下来的这段路就是面向Shuksan而行,而不再是二座俊美大山遥遥相对了。 Mt. Shuksan全貌 Shuksan是本地印第安部落的语言,意为“高峰”。120万年前,台地岩层与北美西岸相撞,形成了绿片岩——一种大洋中的玄武岩。山的最高处被称为“高峰金字塔”的三角形,它像薄片一样被插在山体中。沿着Shuksan走了一圈,由于风大,走到Trail的尽头Huntoon Point后我们便折返了,到达尽头可以近距离被Mt Baker和Shuksan包围,左右两座风格截然不同的冰川相对而立,十分震撼。 之后我们本打算探索一些小路,却被各种岔路口绕晕了,只好原路返回。回程路上恰有一处休息区,山风稍小,长椅也刚好空着,于是我们打算吃点午餐补充能量。正午阳光洒下来暖暖的,我们对着Baker雪山吃了猫做的芋泥肉松面包! 对着Mt. Baker吃午餐~Cheers~ 午后Artist Point停车场满满当当,往山下走一段还有一个Overflow Parking Lot Wild Goose Trail to Heather Meadow 对着美景一番饱餐之后风小了很多,我们轻快地回到了Artist Point起点。意外看见了很多亚洲家庭游的来客们刚刚抵达,在徒步路线的入口附近挥舞着丝巾拍照。这种简单的步道太适合阿姨们了,不必去Rainier雪山Paradise争抢镜头,来清净的Heather Meadow即可包场拍照。 午后Shuksan顺光显得更美,白昼光线勾勒出了它的每一片岩层,有些地方还能看出蓝色的冰晶。与之相对的Baker反而有些反光。暗自庆幸我们来得早,两座山顺光的模样都遇上了。 回程需要在软件上找一找大野鹅路线的入口,或者靠猫的卓越记忆力和体内自带的指南针……我们一路向下行进得很快,唯一的难点在于二段斜坡上的木楼梯。这段路坡面陡峭,且都满是松散的砂土,坡上只有用铁索和圆木一截截绑起的阶梯,要踩在空隙里或圆木上才能勉强通过。我们上行时倒是轻松,但因路面打滑,加上木桩简陋易晃动,下行时要慢慢通过。从这里下去的每个人都小心翼翼,反而狗子们都越过人类轻松地窜下去了,偶尔还哼唧两声嫌我们挡路碍事,看得我们羡慕不已。 陡峭坡面上的圆木梯,有登山杖的话会轻松许多 狗子们走得最为矫健,傍晚在Picture Lake又碰到这家带苏牧的家庭好心帮我们拍合照 Fire and Ice Trail 我们回到Heather Meadow停车场稍事休息便开始了下午的探索,第一站Fire and Ice Trail.  这条路线非常简单,仅仅0.5miles (0.8km) 且几乎没有爬升。路线沿途立了很多标牌来解释此处地貌特殊成因,猫学习得津津有味,而柴就更偏好于在一旁晃来晃去拍照了。早上我们俯视火山冰川湖一路爬升,下午却是一路向下走到了湖附近。这条步道虽短,但小小天地里却有着众多独特的地理现象。 近观Bagley Lake,黄绿色的高原苔藓很像真人版木兰里巩皇和刘亦菲的战斗场景…… 此地曾是火山。火山熔岩冷却的过程中会裂成五边或六边棱柱。千百年后,密密麻麻的棱柱立于此地,成为沧海桑田的见证者。 火山熔岩冷却后的棱柱 熔岩冷却时虽然表面降了温,但是地表之下仍在暗流涌动。地球气候异常变冷后,大块的冰川从高坡上不断冲压下来。炙热的熔岩、沉重的冰川、冷却的棱柱——冰与火在千万年间一次又一次地打磨着这片土地,最终留下了今天坚实、复杂的地貌。 脚下是光滑而坚硬的火山岩 湖边的群山有一处像平整的桌子,“桌子”一侧凹进去的地方像马鞍,这个桌子现在被称为Table Mountain. 这处“平顶山”并不是一开始就如此平坦:这里曾是一个V形山谷,山谷中间被熔岩填满,地球被冰冷气候统治时,冰雪形成并逐渐蔓延,但它们冲不过坚硬的火山岩,只好转而去冲刷山谷的两侧。多年过去,冰川把山谷两侧冲压出明显的凹陷。而后气候变暖,冰川褪去,便留下了两侧的鞍部以见证当年冰川的壮阔。 Table Mountain (图中) 倾斜的巨大山石坡面留存着早年火山的痕迹,曾经的冰川凿刻出山脊上的起起伏伏,被冰川冲碎的山石滚落了整个坡面。苔藓、冰川湖、野花和涓涓溪流被磨练了千万年的大地所保护,一派安静祥和。在溪流附近蹲下来仔细看,还能看见小鸟淘气地戏水。 湖边的小溪 戏水的小鸟 最后再回头看一眼Upper Bagley Lake就下山去看Lower Bagley Lake了 Bagley Lake Loop 我们是从Heather Meadow进入到这条路的。它和大野鹅离得很近,一开始我们走错了,走完了才发现走的是大野鹅路线的下半程,看见的都是草地而没有看见湖。这段路是彩色花甸草地映衬着Table Mountain作背景,半路有岔路走上Bagley Lake Loop. 初显秋色的Heather Meadow 下午太阳挪到了山后面,所以逆光严重。走了大半程才找到Bagley Lake Trailhead,终于下到了山谷湖边。Table Mountain连接着冰川湖Bagley Lakes,湖水因地势倾泻形成了小溪,在Loop起点附近形成了另一片水池。 沿着小溪又能看到不少火山石棱柱 经过水池和山崖边的火山乱石后,能听见潺潺水声。不来走这条路线也是见不到这条小溪的,所以也算有些惊喜。溪水边能接受晨光,而到了下午由于山壁遮挡又处于阴影中,气候宜人,所以还长着夏日野花季的最后一些花草。 花蝴蝶! Table Mountain 映衬着溪水边的野花 回头看Mt. Larabee和Goat Mountain 越往上游走,水道越窄,落差越大,溪水更湍急。 走到临近冰川湖处,溪流陡然变大,水势也急了起来。水里漂浮着好些看似已干枯却长着小绿植的木头,再过几周后这里的绿色都会变成大片的火红苔原,令人期待。Bagley Lakes附近和另一条十多英里的徒步路线Chain Lakes Trail相连接处有一座石桥。站在这里可以看见巨大的Table Mountain在水中的倒影。 小溪到了有些路段又细得难以分辨 Table Mountain的倒影 回到上游,溪水又变得平静起来,远处American Border Peak, Mt. Larabee, Goat Mountain在午后斜阳下变得更清晰了。趁着山头最后一丝阳光,拍下了火山冰川在Bagley Lake中平静的倒影。 Picture Lake 再次从湖边回到停车场,尽管离日落还早,但太阳已经完全隐入了Table Mountain之后。环顾四周,山间光照落差巨大。休息过后我们开车前往Picture Lake. 这里有两个湖,都可以看见Mt Shuksan的倒影,但是Picture Lake水面更大,景色更好看。 湖边有很多停车的地方。我们停在步道起点附近。这是一条无障碍步道,残疾人或老人坐轮椅也可以进行游览。对于我们来说走起来就更简单了。一路上有很多观景台可以看Mt Shuksan和它美丽的镜中倒影。这里也有不少摄影师特地前来。此时是傍晚夕阳开始前半小时,光线恰好,不强不弱。Shuksan上的冰川断面结构清晰可见。秋天地面变成火红色会更有层次。 Artist Point 日落 拍完Picture Lake,本来计划打道回府。但此时已经快晚上七点,接近日落,抱着“来都来了”的糊弄心态,我们决定看一下夕阳吧。 回到山顶,车已少了一多半,但仍有十几辆车停在这里,不少看着架势是打算过夜的。此时日落已经开始了。东望Shuksan已经呈现金色,西观Baker Lakes所在的山谷也开始了壮阔的渲染,Baker则更美,冰封的山尖闪耀着一道落日金光,在柔和的暖色中平添一道利落。 日落时分的山谷 Baker山尖的一点点金光 我们又冲入了Artist Point Ridge Trail,一路上还看见很多老奶奶老爷爷架起三脚架拍夕阳,听见他们感叹说:难得山火竟然没影响到这里,今天的夕阳颜色非常正点。听着我们冲得更快了。虽然气温很冷,开始起风,柴还穿着短裤哆嗦到不行,但是天色此时太美根本挪不开眼睛。 之前来时的好几个小水潭意外地都平静了,我们在这里拍了很多不输picture lake的倒影。 金色的雪山倒影 Shuksan金色之后开始变红,连带着一连串的山脉也变色了。而太阳落下的西边山谷更是红得绚丽。 红色的 Shuksan 日光从山谷褪去漫到了空中 在悬崖边看着Shuksan由金变红,又变粉,天色渐暗,我们才开始往回走。回来的路上又在水潭边拍到了玫瑰金的山头。 金粉色的倒影 最后一眼Mt Baker——在渲染色的天空下,衬着几道利落的云和前景的断头残树,宣告着冰封火山的沉静。 山尖金光褪去,背景在暗沉中绚丽起来 Shuksan上的光也都褪去,粉色的天空美得不真实 在停车场的最后一眼Artist Point山色:东边Shukan已经褪去了所有的阳光,只剩粉蓝色天空作幕;西北方云从山后像透视线一般张扬出来,一排排车反射着天光,静谧地观赏着这自然间的造物。 上车前最后一眼山色 下山时正是黑夜要倾漫山间之前。落日还剩这最后的红光,映照着Table Mountain附近冰川曾经漫过的痕迹。 红光中的缺口处是冰川曾经蔓延过的地方 回程 最后犹豫了一下要不要看银河,但还是因为夜里太冷而作罢了。夜晚开山路要多小心。附近无车可以开远光灯,但有些司机跟车、会车都不关远光灯,令我们困扰。城里买不到的、让我们日思夜想的炸鸡Popeyes也已关门,不得已又吃了麦当劳,但饥饿之下味道竟也不错。 一路上星盘渐渐旋转出地平线,东方北斗七星时隐时现,我们才意识到回程的好几个地区都还被山火的浓烟影响着所以看不清星空。气候回暖、山火侵袭,不知道还有多久这里仅剩的冰川会融化殆尽。庆幸烟雾恰好没有蔓延到我们玩了一整天的Heather Meadow. 希望在这接下来的山火周过后,西雅图漫长的雨季来临前,可以再来北边看看冰蓝色雪山和烈火苔原。 The post Heather Meadow的冰川火棱 | Mt Baker-Snoqualmie National Forest 游记 appeared first on 猫和柴的野游.

    Heather Meadow的冰川火棱 | Mt Baker-Snoqualmie National Forest 游记

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